梅璽閣之幸福生活

艋舺是什麼意思？我不知道，但是很明顯，都是和「船」有關的吧？有種小蟲叫做「蚱蜢」，換成「舟」字旁，就是「舴艋」，指的是「小船」，而「舺」指的也是「船」。「艋舺」連用，只是指臺北的這個地方，還有部電影叫《艋舺》，講的是臺北黑幫的故事。 淡水河是在臺北西面穿過整個臺北市的一條河，它有三條支流，分別是基隆溪、大漢溪和新店溪，艋舺就在淡水河與新店溪的夾角的北面部分，據說艋舺是整個臺北的發源地。這很說得過去，文明都是从河邊開始的，二條河匯流的地方，還有比這更好的嗎？ 艋舺的地方並不大，但却曾經是臺灣最大的商業中心之一，清朝時說的「一（臺南）府二（彰化）鹿（港）三艋舺」，就是臺灣最大的三個城鎮。 艋舺的中心是龍山寺，也是現在是艋舺唯一的一座國定古蹟，龍山寺主神觀世音菩薩，在清朝時，這裡是臺北三邑（泉州）人的信仰、政治、軍事中心，厲害吧？小小的艋舺，廟可真不少，除了龍山寺外，還有日本人建的西本願寺（已毁，僅存遺跡），供觀音的慈雲寺，供靈安尊王的青山宮，供清水祖師的清水巖，以及據說求籤極其靈驗的地藏王廟，我就抽了一個「上上籤」。 我从來沒去過艋舺，我最多算到過交界處。从中山堂出來，過馬路，就是西門町，沿着西門町往淡水河走，走到底，我喫了一家「特殊口味豬血湯」，再往南，就是「艋舺」了。 慢着，你沒有去過艋舺，是怎麼求到地藏王廟的籤的？噢，我懂了，代客遠程求籤服務，對不對？ 不對！我是在臺北市政府求的籤。 臺北的市政府，就在臺北101大樓的正北面，整個街區都是。在臺北，任何人都可以去市政府，只要是工作時間都可以，不象上海那樣要等到每週三，還要在信訪處門口排隊。臺北的市政府門口沒有武警，連保安都沒有，大門敞開，歡迎光臨。市政府大樓是「卄」字形造型，在兩個「十」字的當中，分別有一幢矮的門樓，即是臺北市政府的西門和東門，都寫着「臺北市政府」，西門是橫寫的，東門則是竪的。東門西門之間，就是市政府大廳，廣場上放了幾百張椅子，供遊客和市民休息，當中和東邊有法務局、衛生局、地政局、秘書處、市民服務經、哺乳室、郵局、便利店、餐廳，真是什麼都有，全都對市民開放，我雖然沒進過上海市府，但我進過臺北市府啦！ 市府大樓的西門樓，一到四樓是「臺北探索館」，我先是去的四樓，那是個介紹臺北歷史的展廳，原住民的故事、西門町的故事、艋舺的故事，都是在那兒見到的。在艋舺的展區，有一個小型的裝置，上面有座艋舺地藏王廟的模型，裝置前有個籤筒，抽起籤後，就會从打印口出一張籤訣來，還是中英文對照的。 四樓的展覽，信息量很大，詳細的地介紹了原住民是如何休養生息的，福建人是怎樣渡海求生的，我還看到了一首《渡臺悲歌》寫得好「 勸君切莫過台灣，台灣恰似鬼門關，千個人去無人轉，知生知死都是難。 就是窖場也敢去，台灣所在滅人山，台灣本係福建省，一半漳州一半泉。 一半廣東人居住，一半生番併熟番，生番住在山林內，專殺人頭帶入山。 帶入山中食粟酒，食酒唱歌喜歡歡，熟番元係人一樣，理番吩咐管番官。」，全歌共有二千多字，感興趣的朋友可以到文末的鏈接去閱讀全文，這是個北一女中歷史科教師卓心美設計製作的網站。 我還去了二樓，二樓是個特展，是《何日君再來‧鄧麗君文物紀念展》的特展，展廳中循環播放着《何日君再來》《一見你就笑》《晶晶》，展品有千足金製成的全球僅三千張的「鄧麗君黃金黑膠唱片」，有全套43張的經典專輯，也有她常穿的黑色鳳凰旗袍。 還有件特殊的展品，就是她在勞軍時穿過的軍裝，看到那件軍裝，我心裡就在想，還好鄧小姐死得早，否則鐵定被打成臺獨啊，就象大S那樣，管你山東人河北人，只要在臺灣就是。沒想到，回來後去微博上一搜，還真有網民罵鄧麗君臺獨的。世界之大，無奇不有。 渡臺悲歌：https://web.fg.tp.edu.tw/~nancy/Taiwan/A2.htm

重看《老友記》，真心為他們之間的友誼和感情感到温馨，他們的生活方式與三觀，也着實讓當時的我大開眼界。有一位國內的朋友說：「三十年前看《老友記》，以為許多東西我們將來也會有，現在才知道永遠都不會有」，真是令人扼腕唏噓。 我現在看到了第九季，其中有一集是說「劫匪」的，原來菲比前是在街上混的，她在十四歳時打劫過羅斯……我也是在街上混過的！ 我从小在愚園路長大，栢油馬路、新式里衖、抽水馬桶、管道煤氣，从到衖堂底，有扇鐵門，過了那道門，是另外的世界。那是條叫梅家橋弄的小路，那裡是用大鵝卵石鋪成的彈砎路，房子是棚戶，家家戶戶生煤爐倒馬桶，由於缺乏下水系統，那裡的地面常年都是濕的。愚園路上有許多弄堂都接到梅家橋弄，那些鐵門，晚上都是鎖起來的，而那些弄堂，在愚園路這邊，別說白天晚上了，壓根在這邊就沒有門。 劃地塊讀書的話，愚園路的孩子和梅家橋的孩子是在同一個小學的，那個時代，梅家橋的孩子是被老師當眾取笑和歧視的，在當時老師的眼裡，愚園路的小孩子讀不好考不好是不專心不用功不努力，而梅家橋的小孩子讀不好考不好根本就是天經地義的，老師對他們的要求就是不要「帶壞」愚園路的孩子。 我就是在梅家橋「混」的——否則我怎麼會知道「轉糖」怎麼玩的？梅家橋上愚園路419衖的後衖口，常見有一個賣「轉糖」的小攤子，那是個扁擔挑子，放下後，是個架子，上面有一個打開的扁盒子，盒子的當中有個洞，架子上的竹竿可以从中穿過。盒子的底部，是一塊方的白色大理石，蓋子上刻着兩個圓環，小環裡晝着小雞小鴨等圖樣，大環則有龍、麒麟、花藍等圖樣，蓋子的當中有個短木柱，木柱頂端有根朝天的粗鐵釘。攤子的另一邊，主要是隻煤爐，還有糖罐什麼的東西。攤主是個老頭，記憶中是個很老的老頭，皮膚很黑，皺紋很多。 攤主有個木柄銅勺，舀點糖放在勺中，燒到發黃，攤主就拿着勺子在大理石板上作晝，他還有塊銅片，比鉛筆盒的尺寸小一點，那塊銅片相當重要，很多時候，攤主在大理石上澆一大灘糖，用銅片一壓，就成了個圖餅，可以用來做很多的東西，比如花籃的底；而每一幅糖畫，畫好後，要在趁糖未乾之前放上一根竹簽，然後用這塊銅片把整個糖畫鏟起來，接着插到那根高起的竹竿上，那裡插着很多糖畫，如果有錢，可以直接買，最貴的花藍，要二角錢一個。 如果沒有錢，可以「轉」，三分錢可以轉內圈，五分錢轉大圈，攤主有一長一短一粗一細兩根圓棍，一頭有垂下的針，當中有個洞可以套在圖案當中的鐵釘上。平時這兩根圓棍是被藏在攤主的案下的，以防小孩子手賤邊看熱閙邊去轉。等「有錢」的孩子付了錢，攤主就从攤下拿出根棍子來，套上鐵釘，然後大家一起看着那孩子轉，大家一起屏氣息聲，就象是看自己的運氣似的。大環小環的圖案是有黑線圈起的，圖案與圖案之中還有竪線隔出的空白區域，轉到什麼圖案，攤主就現在用糖勺澆畫一個出來；如果轉到空白處，就什麼糖畫都不能得到了，只能拿用兩根小竹簽挑起的麥芽糖。「據說」左右手各拿一根小簽不斷來回攪動麥芽糖，最後可以使透明的麥芽糖變成不透明的而且更加稠厚，我沒有試過也沒有信過，我都是直接把麥芽糖直接喫掉的，直到十多年後在華盛頓特區看一家糖菓店現場做拐杖糖，才意識到原來麥芽糖還可以這樣玩。 轉糖最有趣的時候，發生在「掐線」時，即棍子上垂着的小針正好壓在分隔的黑線上，那時攤主會宣佈「沒中」，小孩子會堅持中了，邊上看熱閙的會幫腔起閧，很是「閙猛」。我當時只覺得那個攤主很兇很不拘言笑，現在想來他應該是個挺喜歡孩子的，不喜歡孩子誰做這行啊？我也突然意識到家長可能更想我轉到麥芽糖，而不是拿着一個糖畫在灰塵中不斷地舔食…… 我是在一師附小老師眼裡的下隻角混過的人！我在那兒轉過糖！我轉到過龍，也轉到過立體的花藍！ 有那個小孩子不喜歡糖呢？而且是攤子上現做的糖！ 我在臺南的赤嵌樓前，又看到做糖的老大爺。那個攤子，比我小時候玩的那個，可寒酸不少了，梅家橋的那個，估計現在照文物賣，可以賣不少錢了。赤嵌樓的這個，就是一張小桌子，兩個小的鑄鐵小炭爐，每個炭爐底下的進風口前，有個方形的塑料電風扇正對着吹，這我可太熟了，那是兼容機電源箱上的拆下來的風扇，還是相當老式的那種，改裝一下弄個直流電源，一節電池可以吹好久了。攤子邊上有塊紙板，寫着「掽糖」兩字。 圓的鐵爐子，每個爐子邊上夾了一個大夾子，以便可以抵住勺子，勺子是直柄的，有點象上海人個蛋餃的那種，只是大一點。 前段時間，韓國網劇《魷魚遊戲》紅遍世界，裡面就有椪糖，不過韓式椪糖與臺式椪糖並不一樣，韓式的是將之壓扁，壓上圖案，然後用針將圖案硺下，更有趣味。 不過看着做臺式椪糖，也很有趣。攤主也是個老頭，他是兩個爐子同時操作，來回往復。攤主先是在勺子里舀幾勺砂糖，加一些水，然後放在爐上煮，幾分鐘後，糖漿變黃變稠，攤主就用一根小木棒邊煮邊攪，糖漿越發黃褐起來；接着，攤主把勺拿離了炭爐，然後舀了一小茶匙白色粉末（小蘇打粉）加入糖漿，接着就離火不斷的轉圈攪拌，大概一分鐘後，攤主突然拿起了小木棒…… 神奇的事情發生了，半勺糖漿在毫無徵兆下，突然膨脹起來，就象是吹氣一般，霎那間就从液體的一灘糖漿變成了固體的一個扁球，扁球上有着粗大的裂紋，看着很是漂亮。什麼？沒看明白？兩份碳酸氫鈉加熱後變成一份碳酸鈉一份水一份二氧化碳，都還給老師了？2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑！！！二氧化碳被鎖在了糖裡，所以就變大了啊！ 老人把整個勺子再放到爐子裡烘烤片刻，然後把勺子一翻，整個球就掉了出來，底上有些焦糖，就是膨脹後再烘而成的。這個圓球很輕很輕，本來也就一點點砂糖嘛，主要都是空氣，好玩吧？。 「椪糖」，也寫作「掽糖」「膨糖」「泡糖」，由於富含氣泡，英文也叫做「honeycomb toffee（蜂窩太妃）」，很可能是由日本傳入臺灣的。 最後，明知「永遠不會有」，還是「希望會有吧」！

臺南實在是很接地氣的地方，每一個街區的廟，是的，幾乎每個街區都有廟，有的甚至街頭街尾各一座，一條街面對面各一座，雖然那些都很小，但是都雕工精美，如果事先做了關於「聯境」的功課，對照着一個個去走訪，是件很有趣的事。 臺南有很長的日佔時期，1895年到1945年，共五十年，現在還有很多老人會日語。我在臺灣出版的書，編輯的母親就是日本人。據說日佔時期的日本人管理還不錯，因此臺灣人對於日本的感情和中國人不一樣，時至今日，臺灣和日本，也是雙方遊客的熱點。 臺灣有許多日本的痕跡，建築上有臺南臺北的神社，語言上有許多的日語單詞，至於飲食上，就更多了。臺灣的「甜不辣」，其實就是日語「天婦羅」的音譯，至於現在上海便利店到處可見的關東煮，並非由日本傳來，而是由臺灣的便利店傳到大陸的。臺南式日料，就象上海的羅宋湯，早已本土化，與上海動輒二三千一人的日料比，我一直在想這個價錢為什麼不買張機票去日本喫呢？不去，至少也可以去臺南喫啊！ 一開始，我就介紹過在復興市場中的魚壽司，後來，我又找到了一家買了帶回民宿喫的玉婆壽司。玉婆壽司屋在開山路上，友誠蝦仁肉圓的正對面，有個藍底白字的店頭寫着「玉婆壽司屋」。說是「屋」，那是騎樓下面的一間小屋，小屋很小，只能放下一輛推車，做生意的時候，就把推車推到騎樓下面的人行道上，那是輛很小的推車，還沒有一張寫字檯大，推車上寫着「壽司‧便當」，而價目表則貼在身後小屋的門上。價目表上有二十四種壽司，最貴的壽司15元，最便宜的3.5元，但是不要以為想喫啥就點啥，據說隨着老人年歳增長，每天做的壽司品種越來越少，而且總數也在減少，反正是個「去早了沒有，去晚了也沒有」的存在，反正你不用特地去，如果住得近又正好路過的話，可以買上一份試試。 玉婆壽司是許多臺南人都不知道的所在，但是另一家「山根壽司」，就是網紅般的存在了。這家壽司的「市口」太好了，他與祀典大天后宮和祀典武廟在同一個街區，店面正對着赤崁樓，有點大大的竪燈箱，白底黑字「山根壽司」四字。 說是店，他其實還是個攤，你沒法坐到店面裡去喫，依然要在騎樓下搭出的臨時桌上喫。同樣是一輛推車，只是這輛要比玉婆壽司的那輛大得多，有一張大寫字桌那麼大吧，推車的頂上還做了壽司亭屋頂的裝飾。 做的東西可要比玉婆多多了，不但有冷的壽司，還有湯物、炸物和烤物，小小的一張點菜單，竟然有五六十樣可選，岩燒蛤蜊、土瓶蒸、玉子燒、牛蒡、海鮮丼、炸雞腿，應有儘有，算是常見日料的東西都有了，咦，為什麼有「炸雞腿」？生意實在太好了，想喫的話還要等位，等位時可以看看他們的出品，並且在點餐單上事先點好。看着什麼都挺誘人的，但我沒有打算當作晚飯來喫，我還要去對面喫度小月，還要去這兒那兒喫這個那個，所以也就在此意思了一點。 要了120元的鮭魚籽，又要了份120元的炸蚵酥，這就是典型的臺南才會有的日料了，還要了壺清酒（95元），日料店怎麼可以不喝清酒呢？清酒還是熱的，在冬日的臺南街頭，喝得暖洋洋的。 鮭魚籽很新鮮，量不是很多，畢竟是網紅店嘛！ 炸蚵酥好大的一盆，酥、鬆、鮮、香，鮮的是蠔仔，香是九層塔的味道，外面裹的是地瓜粉，顆粒很粗，也一定要地瓜粉，才會酥。 挺不錯的一家壽司鋪，相對臺南的平均水平來說，價格不便宜；相對於ins網紅店來說，那可真是太便宜了。 據說他們最近把邊上的店面喫了下來，可以在空調房裡堂食了，那樣的話，體驗會好上不少，我可是坐在街上看着來往的車輛喫的。 <iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3672.732583104905!2d120.19984781496727!3d22.99685908496604!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x346e766179ae7dab%3A0xcaae1eac7087d6f!2sYamane%20Sushi!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1647740832545!5m2!1sen!2sus” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy”></iframe>

蘇州有那麼一句俚語，流傳得不是很廣，知道的人也不是那麼多，算是個冷門的方言俗語吧，這句話叫做「橡皮圖章」，先來說說用法。 當你小區被封，你却有封重要的法律文書要送出去，本來也就是消消毒傳遞的事，但你們小區的管理人員「死不講理」或「只認死理」，怎麼都不肯把你的文書傳送給門口的快遞員時，就可以說「俚篤儕是橡皮圖章，勿擔肩骱呃！」。 又比如，明明區裡市裡都沒有要求全民居家隔離，但是街道小區却死活不讓你出門，這時也可以說「畀橡皮圖攔牢哉」。 「橡皮圖章」有兩層意思，一是指那種位卑權重的吏員，他們不能決定任何事，只有一個敲章的權力，但是他不敲，你就過不去；一是指「拿着雞毛當令箭」的現象，兩種其實是一種。 英語世界也有這種說法，叫做「rubber stamp」，比如「專政政體的立法機關便是一種常見的橡皮圖章，只會一味地通過法令。而一般而言，這種立法過程更多是為了營造出表面合法性與專政和諧統一的假象，而並非因為該立法機關具有相對應的權力。 」（維基） 臺灣有好多橡皮圖章。 不知道大家有沒有玩過任天堂的「動物森友會」電玩，真是個老少皆宜的東西。在那裡，有個博物館，有昆蟲館、海洋館和化石館，在搞活動的時候，就要去到博物館的各個點，敲一個章，等集齊了某個類目的章，就可以換相應的禮品。 這就是日本旅遊點的玩法，拿着空白本子來敲章——橡皮圖章，臺灣也到處都是。臺灣大多的景點，剛進門都會有個桌子，有印泥，有橡皮圖章，也有原子章，就是不用印泥的那種。你只要事先準備一本本子即可，另外，還有售賣的「圖章護章」，一個個地方寫好了，就等你去敲章。如果你對蓋章品質有講究的話，那就要做些準備了，要純白的無線無點的本子，要準備吸油的紙，蓋上章之後，把吸油紙蓋上，然後再合起本子，對了，直接買宣紙空白印譜即可，速寫本也不錯。 我收集了三十六個章，我先拿最有趣的一個出來。 大家聽說過「一片紅」嗎？那是一張郵票，中國郵票，把臺灣和大陸印成了兩種顏色，就是照現在美國國務院的最新標準印的，但在當時顯然是錯了呀，於是出郵票的部門緊急把郵票追了回來，但依然有些流傳在外，特別是整張的，更珍貴，據說最近到拍到了近千萬元的價格。 大家應該也聽說過錯版人民幣錯版這個那個賣大價錢的故事吧？各位請看，我就有一個錯版印樣，這是大天后宮好幾個圖章中的一個，但是錯刻成「大天宮后」了，那就从建築章變成神的章了。神章神章，讓我發財吧，發了財請讀者喫臺灣菜！ 臺灣到處都有橡皮圖章，景點自不必說，名飯店、高鐵站、夜市甚至7-Eleven，都有橡皮圖章供遊客蓋印。 在此，介紹幾枚我喜歡的印樣。 大天后宮的另一枚，有「無菸廟宇」四字，讓我喜歡的原因並不是這個廟不點香不供蠟燭，而是「無菸」兩字，「菸」是「烟」的繁體字，臺灣用「菸」香港用「煙」。臺北公共場所禁菸，大多數地方不讓吸菸，於是就有人士指出既要保護不吸菸人士也要保護吸菸人士的權益，他們主張禁止多少公共場所吸菸，也要設立多少相應的吸菸點，這才是公平。看到這個新聞，新有感觸，這才是民主社會該有的樣子。 鼎泰豐的圖章也很可愛，雖然我一直罵他們。孔廟的「魁星」章也是我喜歡的，魁星一直不是尊好看的神，那個章刻得很傳神。 希望旅游點的橡皮圖章多點再多點，「有關部門」的少點再少點。 赤崁樓 孔廟 孔廟 孔廟 孔廟 孔廟 孔廟 孔廟 中正堂 中正堂 中正堂-蔣介石 中正堂-蔣介石…

今天是派特里克節，我一早去麥當勞，買了一杯shamrock milkshack，顏色是綠的，味道是薄荷的，一年一度，只賣幾天而已，記住，是「三葉草奶昔」，不是「四葉草」。 我們說點與派特里克節相關的東西。派特里克節，St. Patrick’s Day，是每年的3月17日，臺灣稱之為聖派翠克節。在2021年的時候，臺灣在這天舉行了一場戶外千人愛爾蘭音樂節，「據說」是「也可能是2021全球唯一大型戶外的聖派翠克音樂節！！！」，从現在照片來看，總人數應該不少於150人。愛爾蘭和臺灣？八杆子打不着的事，不過看協辦單位中有愛爾蘭臺灣協會，也算是官方參與了吧，愛爾蘭臺灣協會「據說」是個民間組織，不過可以簽發愛爾蘭簽證；同樣，美國在臺協會也是個民間組織，不過有美國海軍陸戰隊駐守。 我們來聊聊聖派特里克節吧，我第一次知道這個節日，是因為哈里森·福特的電影《亡命天涯》，片中他飾演的男主从芝加哥監獄出來，後面汤米·李·琼斯緊追不捨，他只能混入遊行的隊伍中逃脫。當時我看到遊行隊伍中那麼多男人都戴着綠帽子，我就在想他們家裡出了那麼大的事，怎麼還有興致去遊行慶祝的？於是我就去查了一下，原來是聖派特里克節，傳統是穿一身綠戴着綠帽子遊行，然後猛喫猛喝，喫的是鹽腌牛肉和捲心菜，喝的是愛爾蘭威士忌和吉尼斯黑啤酒，在美國，每年聖派特里克節，都有人喝酒喝死。 芝加哥每年都有盛大的聖派特里克節遊行，美國東部各大城市都有，芝加哥甚至把河都染成了亮綠色，以慶祝聖節。是的，這是聖派特里克的忌日，但人們幹的是「慶祝」，遊行、美食、美酒、狂歡，怎麼看都是「慶祝」。 為什麼聖派特里克節在美國會這麼熱閙？因為美國愛爾蘭人多呀，甚至愛爾蘭黑幫是美國歷史最悠久的黑幫，甚至第一個聖派特里克節和遊行就是在美國紐約「被發明」的，那是1762年的3月15日，要再過十四年，美國才建國，要再過200年，聖派特里克節遊行才傳回愛爾蘭呢！ 所以，這根本就是個美國節日。 普及一下聖派特里克節的知識： 1. 聖派特里克根本就不是愛爾蘭人，他是英國人，搞不清「愛爾蘭」與「北愛爾蘭」的，可以認為北愛爾蘭自古以來就是愛爾蘭不可缺少的一部分，同時，請補修一下世界地理。 2. 聖派特里克節的「吉祥物」是三葉草而不是四葉草，的確，四葉草象徵幸運吧啦吧啦，但是三葉草用聖派特里克用來解釋和象徵三位一體的，四片就沒法圓了。 3. 傳說中聖派特里克把「蛇」與「邪惡」趕出了愛爾蘭，但是古生物考古學和動物學都證明愛爾蘭歷史上就沒有蛇。為什麼一個地方會沒有蛇？請補修一下世界地理。 4. 有紀錄顯示第一個聖派特里克節遊行是1601年3月17日在如今佛羅里達州的St. Augustine舉行的，當時是西班牙殖民地，對於這個說法我是存疑甚至根本不信的。 5. 腌牛肉和捲心菜，根本就是美國的傳統，愛爾蘭的愛爾蘭沒這種喫法。這件事還和中國有關，在十九世紀末二十世紀初的時候，美國的愛爾蘭人還很窮，他們購買與中國進行茶葉貿易的回程船上剩下的腌牛肉來喫。 6. 當時的美國愛爾蘭人為什麼窮？因為1845年，愛爾蘭爆發了大饑荒，有四分之一愛爾蘭人約兩三百萬逃到了美國。

如果你去臺南玩，一定是在臺南的中心——府城玩，所謂的府城，是臺灣府城，過去臺灣的政治文化中心在臺南。府城的中心在哪裡？當然是赤嵌樓，臺南就是从赤嵌樓發展起來的，與赤嵌樓一街之隔的，是祀典大天后宮和祀典武廟，也同樣的府城的中心，臺南的中心。 你看我寫文章很熱閙，臺南十聯境，幾十座廟，但其實這些東西，幾乎都在臺南的中西區，這不稀奇的，你要拿1840年的上海說事，城區就在老南市區的幾個街區內，幾十條小馬路外加個豫園城隍廟而已。 如果你去臺南玩，總會做點功課吧？我不知道這年頭是不是還有人會買地圖，但只要你買了地圖，一定會有赤嵌樓以及週邊的，有週邊就會有祀典大天后宮和祀典武廟，祂們在赤嵌樓南面的對街上。臺南現在總共只有三個地有「祀典」的名號——祀典大天后宮、祀典武廟，還有一個在赤嵌的東北面，斜對着的街區——祀典興濟宮。 來來來，先說說這「祀典」兩字，它表示的是一個地位，就是臺南有一千多座廟，但只有「祀典」是官廟，逢到宗教節日，這幾座廟是由官府出錢祭祀的。雖然現代民主了，沒有了官廟的概念，但祀典大天后宮和祀典武廟，依然被選入了「中華民國國定古蹟」。 大天后宮與武廟，是肩並肩的兩座廟，祂們在同一個街區裡，大天后宮的門在西南角上門朝西，武廟的門在東南角上門朝南，由於臺南的廟都不要門票，所以並不需要進了天后廟再原路返回走到武廟再買票進入，兩座廟的裡面是通的，當然如果你想誠心諴意从三川殿拜起，那還是得退出來的。 江浙的廟，在中軸線上，一般先是一個大牌樓，牌樓後是個小廣場，東西各有鐘樓鼓樓，然後是山門殿和天王殿，山門殿正面是笑口常開的彌陀菩薩，反面是韋陀菩薩，就象大型國企那樣，接待處與保衛處是常在一起背對背辦公的。過了山門殿是天王殿，里面供着四大天王，小一點的廟，山門殿和天王殿是在一起的，還是叫做天王殿。接下來是大雄寶殿，供釋迦牟尼佛本尊，反面通常腳踩鰲魚的觀音立像，背景墻則是善財童子五十三參的海雕，極為壯觀。 視寺廟的大小，在大雄寶殿的後面，有時還會有一座殿或幾座殿，象是釋迦殿、七佛殿、三聖殿、無量佛殿、藥師殿、彌勒殿、毗廬殿、伽藍殿、文殊殿、普賢殿、觀音殿、地藏殿、羅漢堂之類，這些殿有时會不在中軸線上，而是在左右的偏殿，中軸線最後的一進，往往是藏經樓。 臺南因為地方小，大多數廟都在居民區中，甚至左右都是飲食店，共享着同一面牆，這樣的情況下，殿也很小，就象上回提到過的府城隍廟，前殿和正殿已經擠到一處，當中已經幾乎沒有空間了，而且府城隍廟已經不算小廟了。 臺南的廟，一般的型制是直接在路上開門，直接就是前殿，前殿有三扇門，因此通常叫做「三川門」，三川殿和正殿之間會有個天井，當中會有香爐，後面則是正殿，有很多廟，僅此而已了。 大天后宮則要大一點，宮址曾是南明寧靖王府，施琅破臺，寧靖王朱術桂自縊殉國而死，其五位妃嬪亦自縊追隨，這就是我不喜歡明朝的原因之一，明朝有着不成文的嬪妃隨葬制度，可惡之極。寧靖王死後，施琅（亦有他人改建之說）將之改成天后宮，那是1684年的事情。 大天后宮，是臺灣的第一座官方天后宮，也从此開啟了臺灣的天后崇拜，从三川門進去，經拜殿，正殿中供着媽祖，反面是三官大帝，再後面是當中是媽祖父母，上手是註生娘娘和臨水夫人，下手是土地公和月老公，大家注意哦，據說大天后的月老相當靈驗，如果單身朋友有機會去到，千萬要記得拜拜哦！ 武廟的建立要比大天后宮早，那是1665年鄭成功之子鄭經建造的，否則的話，寧靖王也就沒法步行到武廟然而告別民眾再上吊了。雖說是被清朝侵略的，但這種腐敗政府，還是被滅了的好，當然，我也反對任何形式的侵略，不論以什麼理由。 臺灣的廟有一個「巡境」的活動，每個廟的主神次神定期或不定期地由信眾擡着出巡，一般是繞行自己的「轄區」，然而大天后宮的天后可不一樣，衪要巡視整個臺南府城，到2011年，甚至擴展到了臺南縣。媽祖巡境的活動叫做「府城迎媽祖」，最臺南最大的宗教活動之一，其時各廟聯動，熱閙非凡。 臺灣有五百多座媽祖廟，有着非常復雜的「分靈」譜系，地位各不相同，我研究了好久，發現大天后宮的「廟位」雖是最早的，但供的媽祖好象並不是「排名第一」的，臺北關渡宮、北港朝天宮以及鹿港天后宮被列為三大媽祖廟，而大甲媽祖的遶境進香活動，被列為世界三大宗教活動之一，據說另兩個是梵諦岡的耶誕彌撒和麥加的朝聖之行，對此我是存疑的，印度的洒紅節和排燈節難道都沒有排名的嗎？ 最有趣的是，白沙屯拱天宮的媽祖遶境，事先只知道起駕日與回宮日，天數和路線皆不固定，全憑媽祖旨意，因此被認為是台灣最特殊的進香隊伍，也就是說一路都要擲筊決定下一步的走法，有點象多線程開放式電遊？多有趣呀！ 還有一件有趣的事，臺灣人不叫「媽祖」，而是直接叫「媽」，於是就有了「北港媽」「笨港媽」「大媽」「二媽」「三媽」「四媽」「五媽」「六媽」「鎮南媽」「鎮殿媽」「祖媽」「湄州媽」「糖郊媽」等各種稱號，「媽」就該是有趣的呀！ 我要讚美一聲，美哉，媽！

我是佛教徒，有皈依證不食五辛的佛教徒，我的業師輩份太高，所以我从來也就有說出過我的師承。我的母親和外婆和太外婆都是基督教徒，所以我對基督教也很熟，甚至我本身是天主教學校畢業的，甚至在那個春夏之交後，我信仰崩潰，去過陝西路上的懷恩堂幾年，我甚至每週四晚上特地去參加青年聚會，有個合資企業白領少婦對着當時高中的我，展現出那無以名狀的的優越感，讓我反感得無以復加，要不是那樣我可能就受洗了。我退出了青年聚會，但依然每週都去教堂，直到大學中的某一天，一個冬天，我陪同學去龍華寺玩，在龍華寺邊上的僧寮入口看到了大量的聖誕節賀卡，突然間我就想通了，在佛教寺廟出現聖誕好象完全不違和，但是教堂裡根本不可能出現一張佛卡啊，於是我回歸成了一個佛教徒。 我讀過很多《聖經》，參加青年聚會的時候有個什麼一年讀完新舊約的活動，可是我這個人有個問題，就是我記不住人名，看外國小說記不住，看美劇只在看的時候記得角色名，看過就能忘，喜歡不少演員，可是名字都記不住，我看了至少十遍《24小時反恐》，但是那個演員叫什麼我依然沒記住。讀《聖經》的問題也是如此，除了幾大主角外，我記不住其他人，但我想明白了，那是猶太人的事，不是「眾生」的事。 佛教也有故事，但佛教大多數是寓言故事，九色鹿的故事沒有必要一定發生在印度，六牙大象的故事也可以發生在非洲。然而《聖經》不一樣，你若是要相信紅海真的一分為二，你就必須知道以色列人在埃及怎麼生活，以色列人的首領是誰，他為什麼會成為首領，他們與法老的關係如何，他們與去埃及人的關係如何，以及以色列人怎麼會到埃及去的，還有他們為什麼要離開埃及。這根本不是故事，這是歷史、地理、社會學、軍事等一大堆的東西，這麼說吧，我的智商，只配讀讀佛教故事…… 以我兩三年「實習基督教徒」的理解及以後吸收的知識，我也只知道天主教、基督教、猶大教、伊斯蘭教的那位「神」，是同一個「虛體」，因為不是實體，是不是？另外，我也知道，基督教和伊斯蘭教是堅決反對和排斥偶像的，而天主教與猶太教不認為聖母聖子像是偶像。這麼多年來，我在菲律賓的天主堂見到了無數美麗的雕塑，也在路邊見到了無數墨西哥朋友放着的畫了聖母的美麗蠟燭。在見識過了河南墜子的馬房產子後——請與崑曲磨房產子比較一下——後者其實也並沒有那麼好看，我已經百毒不侵了。 所以我在臺南看到了那座天主堂後，我一點都沒有「過度反應」。 臺南是一個很「土」的地方，就象潮州一樣，建築土、食物土、文化土、廟土、人更土，熟悉我的朋友都知道，「土」在我這裡是個褒義字，我就是個土包子，就喜歡「土」；我曾經很喜廈門和成都，可是這兩個城市，已經不再那麼「土」了，但依然沒有上海北京那麼「不土」，好吧，北京依然土，但不是我喜歡的那種土——對不起了北京朋友。 臺南還不土？府城區就有幾十座上百座各不相同的廟，光是這些廟，就夠我拍上一年照片採訪兩年了，我真是希望自己是個在臺南做鄉土調查的人，天天就在街區行走，這裡蹭一頓那兒蹭一頓，交無數的朋友，聽無數的故事，在那些神祇繞境的時候做誌願者，「誌願者」這個詞太low了，做一個普通的鄉民吧，一個積極的鄉民。 那座天主堂在馬公廟的時面，在開山路上，从我住的馬公廟出發，本來就在開山路，過街往南，過街有兩條路，一條是建業街，有臨水夫人媽廟和延平郡王祠；另一條還是開山路，有延平郡王祠和我說的天主堂，怎麼？兩座延平郡王府？當然不是啦！建業街和開山路形成一個三角，那個三角的頂，就是延平郡王祠了。在開山路的對面，就是那個天主堂——全名是「天主教台南教區中華聖母主教座堂」。 別以為我會隨便寫一個天主堂，這座「天主教台南教區中華聖母主教座堂」現在是臺灣天主教臺南教區下一個總鐸區（開山總鐸區）的其中一座教堂，但這裡曾經是臺南教區的總堂，民國50年（1961年），羅光蒙席被任命為台南教區主教，就買了這塊地，建立了主教座堂。在他的天馬行空下，建立了這座中式的天主堂，腦洞真是有夠大的。這是全臺灣唯一的一座中式天主堂，好在我是見識過樑柱式建築清真寺的人，完全能夠接受「中式」天主堂。那時這座堂，是臺南和澎湖的總堂。 與中式廟堂坐北朝南不同，這座天主堂是「从東朝西」的，與伊斯蘭教每天五次的朝拜方向有點異曲同工的意思。這座天主堂是綠色的琉璃瓦建築，堂頂有座四方琉璃亭，很小，頂上有個大大的十字架。我去的時候，外墻正在裝修，搭着腳手架，門上的中式匾額寫着「天王堂」，要走到面前，才發現是「天主堂」三字，被腳手架擋住了「主」上的點。 走近天主堂，堂外有座水泥雕塑，水泥？我的理解，就是水泥的。那座雕像是個婦人抱着嬰兒，穿着明朝的服飾，梳着右衽的長衣，梳着髮髻，手中橫抱着一個孩子，孩子作吸乳狀，但母親衣不解帶，想吸也吸不到。我本來以為這是代表馬利亞耶穌的聖母聖子的，但是看了邊上的大理石《中華聖母銅像緣起》碑文，與我想的完全一樣。首先，不是水泥，而是銅的，只是看不到一點銅的光澤。其次，這不是聖母聖子，而是「中華聖母」。 走進大門，就看到一塊行牌，寫着「肅靜」，就是那種與「迴避」一起的行牌，這種行牌通常是放在縣衙大堂的，縣太爺出巡的時候，會有差役舉着行牌走在前面；而臺灣的神道也有繞境的習俗，因此有些廟也會有行牌，至於城隍廟，因為城隍本來就是「俗官化」的，所以很多城隍廟都有行牌。但是天主堂，為什麼也有行牌啊？聖母出行繞境大典？沒聽說過！ 再走進去，就是主堂了，有四根紅柱，抬頭望，整個大堂是八角形旳，最前面馬賽克的聖母聖子像，像左右有副對聯，是「慈母心腸垂憐眾生疾苦，聖子體血養育信者靈魂」，蠻天主教的。大堂中央的紅柱上也有副對聯，是「至誠祀神明神怪非神明求神莫忘勤修德，上帝即天主天公亦天主敬天還須兼愛人」，我學問不好，實在想不通這麼副對聯，為什麼會出現在一座天主堂裡。 在天主堂的右邊側廊，有個神龕，裡面供着一塊黑色的「中華民族列祖列宗」的牌位，神龕兩側寫着「宗親綿延萬代，祖德光耀中華」，神龕前燭檯和香爐，我一直知道天主堂有點蠟燭，但是有香爐倒是第一次看到。 當天並沒有儀式，看了一圈，也就走了，回去查了一下，从這臺南澎湖第一座天主堂開始，如今光臺南教區（包括澎湖），已經有了五個鐸區，幾十座天主堂，有職校、高中、女中、小學，也有各種的文教中心、社福機構，甚至還有了自己的醫院，這一切，在海的那一邊，都是不可能的。 就這樣吧，我不知道怎麼寫下去，是河南墜子的耶穌好？是中華聖母的天主堂好？還是沒有學校沒有醫院的教會好？

我不是無神論者，在接受了那麼多年中國的教育後，我依然沒有成為一個無神論者。在宗教信仰的層面上，我是一個佛教徒，我基本知曉佛教早晚課和儀典的儀軌，會訟讀大部份常見的佛經，同時反對用「神跡」來傳播佛教，也反對佛教雞湯，特別是藏傳佛教雞湯。 在迷信層面上，我信仰佛教中的各大佛菩薩和道教中的各大神祇，特別是媽祖娘娘，很奇怪是不是？一個成長在大多數人沒見過本地海的海濱城市的人，會去信仰另一個地方的一位本土神…… 上海的廟不多，加弓近年來恢復、新建的，也沒有多少。靜安寺現在是中國最有錢的寺廟了，至少是之一吧，好歹好沒有上市，可能不是「最」的那個。靜安寺光純金佛像純銀佛像，這要一打起仗來，就是各地軍閥的軍費來源，真金白銀，可不是最硬的硬通貨麼？ 在我小的時候，「靜安寺」三個字對我來說，只是個地名，只是一個角上有爿正章洗衣店，當中有個高架崗亭的十字路口。靜安寺有條廟弄，廟弄的一頭在愚園路，弄口有家郵政局，另一頭在南京西路，弄口有家文具店——「五四文化用品商店」，我好友的媽媽在那兒上班，有一年的暑假，86年，我天天過去等開門，就為了用裡面的電腦，一臺Laser 200。 我可真喜歡臺南呀，廟多的地方我就喜歡，我去了印度瓦拉納西，那兒有很多很多的廟，每個街區都有，有的還不正一個，可惜那些是印度教的廟，我不是太懂，我除了能說出和認清三大主神和他們的妻子以及其中一個兒子來，其他也就一概不知了。 臺南可不一樣，他們也用中文，雖然繁簡不同，他們的神也是我們的神，雖然有時佛道不分。臺南的廟可太多了，據統計，全臺灣有一萬二千多座廟，臺南就有一千六百多座，乃臺灣之首，臺南就是由廟組成的城市。 真的，臺南就是用廟來組成的城市，更嚴格地說，臺南是用「境」來組成的。什麼是「境」，就是最小的行政區劃，有點相當於上海的里衖、街道，境是怎麼劃分的？境的標誌是什麼？就是「廟」。臺南很多的廟，是佛、道、神合祀的，就是說一個廟裡你可能看到觀世音菩薩，也可能看到玉皇大帝，還有黑白無常和哪吒，也有媽祖或三媽（先本系列前文），甚至還有日本軍官，臺南慶隆廟供着吉原小造將軍與臺灣抗荷（蘭）將軍謝永常共祀，而鎮安堂飛虎將軍廟則是獨祀杉浦茂峰少尉，據說他在二戰時期守護了台灣的人民，免於被墜落的飛機砸死，但他本人卻因此犧牲……可謂五花八門。 一個「境」，由幾座廟組成，廟也是「境」的邊界，所以你經常可以看到一條很小的路上面對面有兩座廟，其實他們是屬於不同的「境」。境有境名，如中和境、鎮轅境、元會境、仁壽境、仁厚境等，是由「戶」到「街」再到「境」的一種劃分。 單一的境，人口少地方小，遇到外敵，沒有多大的力量，於是很多「境」根據地理位置聯合起來，組成「聯境」，聯境也有名字，而且會有數字，以示是多少個「境」組成的，比如：六合境、八協境、六和境等，可以看出「合」「協」「和」等字，其實就是「聯」的意思。前面提到的「仁厚境」就是「六合境」中的一個單境。臺南府城的聯境共有十個，其中最大的當屬最當中的「二十一境」。 前面說過，境是由廟組成和劃分的，聯境也是同樣，每個聯境都有自己的主廟和屬廟，我在臺南時最早住在馬公廟邊上，那就是「六合境」的所在，主廟是「開山王廟」，而屬廟則有清水寺、永華宮、馬公廟及大埔福德祠、仁厚境福德祠、油行尾福德爺廟等。一個聯境的轄區內不止這麼些廟，但只有主廟和屬廟起到聯合防禦的協調職能，聯境的存在，是為了守望相助保護城池和城市的，六合境就負責小南門的防守工作。 有的境屬廟多，比如北段的「十八境」，連主廟帶屬廟，有十一座之多；大的聯境也會包含小的聯境，「十八境」中就有「五盟境」，後者只有一主一屬兩座廟。有時，兩個聯境會組成一個大的聯境，而通常情況下，聯境會組成「段」，大的聯境則直接成段。我們常說的臺南「十聯境」，組成了八個「段」，列個表的話是這樣的： 城內東段八協境、六合境 城內南段八吉境 城內西段六興境、六和境 城內北段十八境 城內中段二十一境（中和境） 小西門內外四安境 城外（大西門外）南段三協境 城外（大西門外）北段七合境 臺南的聯境制度，始於清朝時代的重大民變林爽文事件，終於日佔之後把民防組織改成保甲制，過程很複雜，你不必搞清那麼多的境名，也不用背出十大聯境的分佈和職能，你只要知道那些廟名前的什麼什麼境，帶數字的是「聯境」，不帶數字的是「境」，或者「小境」「單境」，都可以。 組成境的這些廟中，有很多大廟，但更多的是小廟，象六合境這七座廟，其中有三座是土地廟，一山難容二虎，一地却有三個土地？他們之間又是如何協調的？等以後說到土地公的時候再說吧！ 我特地為大家準備了一張地圖，並且標註了十聯境各廟的分布和境名，這是基於谷歌地圖的，分享網址在： https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ihpsPovXatwLOMBnITEmsqnRMGVeE-_Y&usp=sharing 我在標註這份地圖的時候，用顏色區分了各個聯境，於是一下就能看出兩個問題：八協境中的市仔頭福隆宮與二十一境中的三郊營仔腳朝興宮温陵廟，這兩座廟都離所在的聯境太遠了，查了很多資料也沒有發現原因，可能這兩所廟搬遷過吧，也的確，在不同的歷史年代，組成聯境的廟也是有變化的。 參考： 1. 一步就出走——府城聯境 https://onemorestep11.adan.tw/taiwan-tainan-religious-territory 2.…

我坐在「海豐生猛活海鮮」門口的馬路上，擡着看着邊上並排着的兩家排骨店。真的，馬路上，當中隔着人行道，我在「下街沿」，一排都是桌椅。海豐是家挺大的酒樓，大堂裡已經坐滿了，後來的，只能坐在街上了。 兩家排骨店佔了三個門面，左邊的那家佔兩個門面，店頭是紅底白字的，寫着「老牌/創始店」「絕無分店」「SINCE 1990」「士林十全排骨」，右邊的那家則是「正牌老店」「順來十全排骨」。 士林夜市，那個擁擠而無聊的夜市，是個倒三角形的場地，从東邊的文林路進去，不管是直來直去沿着大南路那條小路，經過慈諴宮一路直走，還是遶來遶去，穿過士林市場走，出口都會是基河路，很有趣。 大南路走到底，是基河路上最北的一個出口，基河路是條挺寛的路，沿着基河路往南走，在下面兩個出口之間，就是「海豐」和那兩家「十全排骨」了。 整個士林夜市，我什麼都沒喫，穿過士林，可算有象樣的店了，就這裡了，雖然是旅遊點，但我實在不想走路了，我已經看到別人桌上那些大蝦大蟹了！ 入座，到店裡點菜，拿啤酒，回到街上……來來往往的人真多，兩家排骨店生意都很好，整條街的店生意都非常好。 先上的是沙茶羊肉，150元，用空心菜炒的，羊肉也太少了，而且喫不出什麼羊肉味來，就是個普普通通的炒肉片，但是空心菜，有點奇怪！我要不是看到邊上的排骨店，兩家都寫着都寫着「羊肉、土虱、豬腳、麻油雞、蚵仔煎」等字樣，我是不會點這道菜的。 我看着邊上的十全排骨店，「十全」是什麼意思？是「十全大補膏」的「十全」嗎？到底怎麼個十全法呢？中國有不少生產十全大補膏的廠商呢，是一樣的配方嗎？應該不是吧？買錯廠家的話，會有什麼後果呢？ 再上的是月亮蝦餅，200元。上海有家「潮人姐妹軒」，她們家的月亮蝦餅是我每回必點的，但是通常都是最後才上的，上海人喫飯，先冷菜，再熱菜，然後是湯，最後才是點心，月亮蝦餅，在上海人眼裡是點心。上海潮人姐妹軒的蝦餅是碗口大小的小餅，這家的是一個大餅，外脆內嫩，裡面有小蝦仁，上海的那家是帶殼的小蝦，這隻餅外面相當脆，應該是麵粉加了澱粉做的。 我依然在看隔壁的十全排骨，招牌上寫的「土虱」，我知道，是一種鯰魚，一種很便宜極其不值錢的魚，它有八根鬍鬚，而普通鯰魚只有四根鬍鬚。我可不想喫土虱，衝這名字就不想喫。 第三道，是五更腸旺，就是大腸燉豬血。上海有家臺灣的鹿港小鎮，是我第一次知道「五更腸旺」這個名字，雖然不知道出處，但是聽着挺有意思的，至於是什麼意思，其中有地域、有方言、有傳統、有傳說、有逸事，我也沒必要去抄別人的東西，有興趣的自己查吧！這道腸旺，150元，豬血出奇的嫩，酸菜也很好喫，還有大蔥、芹菜和大蒜葉，儘其所能使用了各種香味。 這道菜相當紅，看着就很「旺」，但是完全都不辣，川菜要這麼紅，一定是辣椒的顏色，但這一道，紅色應該來自於番茄醬吧！ 十全排骨？會不會和乾隆爺有關啊？要知道，中國有好多小喫都和乾隆爺有關，他不是自稱「十全老人」嗎？十全裡不就有一全是「平臺灣」麼？ 再上的是道清蒸活花蟹，話說花蟹沒少喫，但我喫過的都是潮汕派的凍花蟹，這是我第一次看到活的花蟹，當然也是第一次喫到。我點的那隻，是十兩，1100元，不算便宜，拿臺灣的物價來說，但是貴在新鮮啊！不是嗎？ 借閣主寶地科普一下啊！在臺灣，一斤是600克，叫做臺斤，臺斤是十六兩制的，成語「半斤八兩」就是十六兩制來的，並不是說「半斤八兩」是臺斤來的。這樣的話，一（臺）兩就是37.5克，那麼那隻蟹就是375克，相當於國內的七兩半，七兩半的花蟹很大啦，但十（臺）兩1100元相當於一（市）斤1470元，所以說不便宜。咦？我就是閣主啊！為什麼要說「借閣主寶地」？ 對了，再提醒大家一聲，香港的斤，港斤，也是600克，很多店都寫着多少多少一斤，但是有些不良商家，看到大陸人去買，就會照500克一斤秤了賣600克的價錢，大家去玩的話要當心，特別是銅鑼灣附近賣魚翅鮑魚乾貝的。 那隻花蟹不便宜，但是真不錯，肥厚甜鮮，最關鍵它是熱的，熱得燙手，我還得等它冷一冷再掰。店家給了白醋，這麼好的蟹，不蘸醋都成啊！但怎麼可以配白醋，於是又問台家要了黑醋，又香又酸，配蟹肉實在太好了。 我喫着，看着邊上的排骨店，老闆娘站在人行道的當，只要有人走過，她就在那兒叫「炒一百喔」，也就是「炒菜一百起」的意思，那是我的解讀，我一隻蟹都要1100元了，那「炒一百」不是個噱頭嗎？好吧，那麼一大鍋腸旺，也只要150元，所以「炒一百」，還是有可能的。 又來了一道主菜，麻油雙腰，點單的時候老闆娘問我「單腰？雙腰？」，要了雙腰，600元，不便宜，炒菜只要100元啊！我點的時候，還以為雙腰是兩隻豬腰，其實並不是，而是豬腰加上雞腰，所謂的雞腰，其實是公雞的睾丸，是腰形的，或許以此得名？最有趣的是，所謂的「雞腰」有雪白的也有黜黑的。着實好喫啊！整個菜很香，熱香伴着麻油香，豬腰爽脆，雞腰軟糯綿滑，但是黑黑白白的蛋蛋，還是有點奇怪啊！慘了，酒店的牀有難！ 我還是在想着邊上的十全排骨，臺灣人說的排骨和上海人說的是同一個部位嗎？那和香港人說的呢？兩家都說自己是老店，到底哪家更老呢？早先穿過士林夜市的時候，好象一直有看到「十全排骨」的字樣呢，有攤也有店。 還有一道烤鹹豬肉，之所以會點這道菜，是因為前幾天在阿嬌喫過一次，想看看阿嬌到底是什麼水平，不得不好，如果沒有喫過阿嬌的，海豐的這道還是可以的，但是一比，就顯出差別了。阿嬌的更嫩更香更多汁，所謂「棋高一着，縛手縛腳」。 不行，我得嚐嚐這十全排骨，雖然已經喫了一桌了，但我得嚐嚐那個排骨，老闆娘不會罵我吧？走過去，買了就回來，沒想到要排隊，還要排好幾個，終於輪到我，要了一份，60元，我買的是那家兩個門面的，在士林這種地方，能把店開到別人的一倍那麼的，應該有點東西的。 店家給了我一個紙碗，裡面裝着四五根骨頭，是連着脊骨的肋骨，湯是黑色的，有很好聞的中藥香味，湯是甜的，幾乎沒有任何中藥的味道。排骨吧，只能說還可以，肉不柴，但也不肥美，可能這個就是喝湯的吧？對於一個上海人來說，帶甜味的湯完全能接受，但是黑色的食物却沒有醬油味，還是有點怪怪的。 士林十全排骨，據說是一家叫做「海友」的最早在1989年發明的，那家店以前也在基河路上，後來搬到了大東路，記得嗎？我在鹹粥攤那篇說到過，慈諴宮周圍的東南西北四條路，海友就在慈諴宮的正東面。 好想念肥而甜的活花蟹啊！

對於我這個年紀的上海人，可能對臺北的西門町沒有什麼感覺了，西門町有的國際品牌，上海都有；西門町那些相機店、電子用品店、手辦店、咖啡店、藥妝店、潮鞋潮服店、各種小清新店，都已經吸引不到我了。傳說中的西門町美食，看看也不過如此，特別是在看到了阿宗麵線一眾托着紙碗聚在門口站着喝之後，我便失去了在西門町戰鬥的動力。 町，這個名字一看就是日本人起的，也的確，在日佔時期，西門町曾經是臺北乃至臺灣最熱閙的地方，臺灣人看似並不象中國人那樣對日本有着莫名的仇恨，如今的西門町依然有着大量日本商店，从美妝到書籍到唱片到服裝到日籵到日本玩具店，應有儘有，有着臺北原宿之稱，但是其實要比原宿差上好多。 來也來了，走還是要走一回的，从中山堂過街，就是西門町的入口，沿着步行街，由東往西走，走到最後，是個「電影主題公園」，西門町最早是電影院紮堆的地方，據說有二三十家之多，現在依然有條街被稱為「電影街」。電影主題公園是個開放式的廣場，並沒有什麼與電影有關的東西。 再往前走，就要到底了，到底是條河——淡水河，我想去看河，結果走到了發現河邊建了高架路，在這個位置上走不近河邊了。我站在武昌街二段與環河南路的三岔路口，看着上百輛在等紅綠燈的電動車，望着河堤墻興嘆，看不到河。你還別說，那些電動車等在橫道線後井然有序，絲毫沒有爭先搶後的。 一轉身，身後有家店，就在轉角上，騎樓上有兩竪一橫三個燈箱，竪的兩個是一模一樣的，紅底的白邊黑字——「宜蘭肉焿」，分別竪在門頭的兩側，當中白底紅宋體的燈箱寫着「特殊口味豬血湯」。 豬血？話說我挺「嗜血」的，上海的雞鴨血湯是从小喫到大的東西，喫小籠喫生煎時，只要有雞鴨血湯，我就不會去喫什麼雙檔單檔或者咖喱牛肉湯，一定是血湯。我還喫過一種「紅白豆腐」，是用牛骨髓和鴨血一起做的，很好喫，那道菜根本沒有豆腐。 然而豬血，我不太喜歡豬血，豬血口感上明顯要比鴨血粗糙，其中的孔洞也太，有時喫到不好的，不但硬梗而且還帶着點腥騷……所以，我只喫用鴨血做的毛血旺，不喫用豬血做的，做得那麼香辣，依然掩蓋不了豬血的臭味。 不過我還是走進了那家店，我得嚐嚐宜蘭的特色啊！不喫豬血可以喫肉焿啊，可以喫魷魚啊！說是店，桌椅是放在騎樓下的人行道上的，騎樓很寛，放上一排桌椅，也不影響行人走路。 才不過六點左右，老闆娘說東西全賣完了，沒有肉焿沒有魷魚，只剩豬血湯了，好吧，那就喫喫看吧，希望做得好，可以改變我對豬血的偏見。那就喫吧，40元一碗，大不了，浪費40元唄。 不大不小的一個白瓷碗，不是那種坦的，而是半圓的那種，湯盛得滿滿的，裡面的東西也是滿滿的，湯色清澈，大大方方的豬血，豬血還「大大方方」？有趣，就是切得大大的，形狀方方的。湯面漂着胡椒粉和韭菜，搗了一下，發現下面還有榨菜和酸菜，乾脆搗搗匀，先舀一口湯喝喝看，湯很清，有明顯的乾海鮮味，是鰹魚味？還是蝦乾味？反正是某種乾製的海貨，加上豬骨燉出來的湯，清、濃、香、甜。喫喫看豬血，倒是不硬，關鍵是不腥也不臭，豬血的味道還行，但依然沒有鴨血那種細膩的分層的感覺，豬血就是「實別別」的一大塊，只能算作「聊勝於無」了。韭菜我不喫，只能撥到一邊，酸菜和榨菜都很不錯，讓整個湯的風味很是豐富，我想對於喜歡豬血的朋友來說，應該得分不低。 喫得不爽，於是我去了阿嬌海鮮，好好地喫了一頓，後來我在網上讀到，這家的「鯊魚煙」做得相當好，看網上的照片，鯊魚煙的外觀極象五花肉，有着黃黃的外皮，皮下是白白的肉。鯊魚肉中含有尿素，所以味道不怎麼樣，鯊魚煙是用鹽水浸泡來去味後用調料腌製後風乾，再蒸熟後風乾，然後用白糖燻製，使得最大程度上地去除和掩蓋怪味，據說好壞之間乃是天壤之別，若是各位有機會，去找家好的鯊魚煙喫喫看。