[臺灣紀遊]阿嬌海鮮第三

一地的建築，與當地的的氣候、物產乃至歷史有很大的關係，湘西多吊腳樓，因為那兒地面潮濕陰冷，蛇蟲百腳又多，所以就有了吊腳樓；徽州富裕，富到自古造房子就寸土必爭，富到兩幢房子緊貼在一起，各有各自的馬頭墻，既能分清產業，又可以防火。 唐朝的宮殿廟宇高梁廣柱，遠比明清的層叠斗拱來得宏偉大氣，究其背後的原因是大的樹都被砍完了，衹能通過技巧來讓小木頭叠起以分佈與大木頭要支撑的相同的重量。至於黃土高坡，不管大樹小樹都沒被砍完了，於是乾脆不蓋房了，反正降雨量低，直接往下挖，整成窰洞也照樣可以生活。 雨水多的地方呢，象南方，整條街的二樓伸展到人行道上，下面的行人就不必打傘了，哪怕雨大也不怕，這種樓，叫騎樓——上海的金陵路以前是南方人聚居區，那兒的建築就是騎樓。 我又見到了騎樓，那天晚上，在臺南的復興市場喫了頓非常不錯的臺南式日料，喫完之後呢，我們往東門圓環走，不到五十米，就是横道線了，對面就是座騎樓，第一家是一家叫做「三好一公道」的「當歸鴨」，於是……第二頓。 喫完當歸鴨，隨便瞎逛，東門圓環有五條路，沿着正西的路往西走，就回到馬公廟也就是我住的地方了。不想這麼早回去，於是沿着朝西北向的那條民權路走——如果發不出來我再改名字。 走着走着，快到府中街的時候，天突然下雨了，說大不大，說小也不小。各位，下雨怎麼辦？不是已經說了嗎，走到騎樓下去呀——騎樓在開山路——可是騎樓下已經滿了。那段路還是挺寛的，沿着已經打烊的捲簾間，擺着一溜方桌，三邊可以放椅子，當中隔開一點，衹容一人走路，沿着馬路還有一溜方桌，四邊都可坐人，這一路二三十張桌子上百個人，都在打邊爐，想象一下那熱閙的程度吧！ 每張桌上都有電磁竃，都有個扁鍋子，桌上擺放着各種海鮮、海鮮、海鮮，沒有蔬菜，大家都在聊天喝酒，這是在幹嘛？村裡聚會嗎？我能出個份子錢一起喫嗎？我沿着當中的人衖堂往前走，看到唯一一家還開着的店，哇，全是海鮮啊！這家店沒有店招——其實店招在馬路上——掛在騎樓的上面，衹有海鮮，各種我叫得出名叫不出名的。 和店主搭訕，店主忙着裝海鮮，衹說了一句「自己找位子，找到位子再點單」，哦，看來這一排的打邊爐都是他家的了。擡眼望去，兩排桌前都有人啊！那可怎麼辦？我覺得雨實在太大了——淋雨到住的地方頭髮一定會弄濕那麼大——我怎麼都得找到張桌子——我不是饞——是雨太大了。 正好有人站起身，那個男的站起來了，女的還沒有，我遠遠望見，以百米衝刺的速度跑到那男人的後面，你要是敢說站起來不是為了動身的，我把你塞到打邊爐裡去……男人總是總男人的，他感受到了壓力，回頭看了一眼，催促着女人快點起身。 終於有座了，服務員過來收搭掉了桌子，又上了新的碗筷，然後給了我們一人一個白殼雞蛋。服務員給我們點單，「你們兩個人，喫份拼盤就夠了」，好吧，那就聽你的。另外，我又點了蓬蒿一份，鵝焿一份，總要點蔬菜的是不是？ 白殼雞蛋？一人一個？怎麼個玩法？不懂就問，隔壁桌的臺灣阿伯（要念做「背」哦）告訴我，把蛋清打到鍋裡，然後將蛋黃與沙茶料拌匀蘸食，這是當地「規矩」，譯成英文，不是「law」也是「rule」。 海鮮端來了，一大盆，不過比我想象中的小，我是不是太黑心了？店家是照正經晚餐給的量？還是照夜宵來的？難道老闆知道我已經喫過兩頓了？ 湯底，漂着幾片香葉香菜，有挺濃的柴魚片的味甜，很甜，甜到我懷疑是加了糖了。水燒得滾滾的，打入蛋清，把蛋黃蛋清分開，我可太拿手了，調好沙嗲。先下蝦吧，服務員說是送的，五隻。好新鮮的蝦呀，新鮮的蝦殼不好剝，所以現在蘇州「拆蝦仁」都是把蝦凍一凍再剝的，那些什麼「活剝河蝦仁」就是騙洋盤的。蝦肉脆而又甜，本以為送的是不值錢的基圍蝦，沒想到居然是臺灣草蝦，在臺灣，當然要喫臺灣草蝦，要知道，臺灣草蝦在上海，死的也要賣到六十一斤。 整個拼盤，我數了一下，一盆中有蟹一隻、蚵（蠔）七八枚、粉絲、金針菇、香菇、生豬肉片、生魚片、豆腐、墨魚和魷魚，墨魚和魷魚是不一樣的哦！東西很是豐富，好吧，我收回量不夠大的話，不但夠大，還夠多樣。一樣一樣慢慢燙，不蘸料都很好喫。 好的海鮮，有甜味，那不是湯的甜，是海鮮本來的甜。蟹並不大，但是很肥很飽滿，黃也很足，雖然已經喫了兩頓，但是——我依然喫得下！服務又拿來一盆捲心菜，也是送的，有趣的店家。 海鮮鍋是500元新臺幣一份，包括拼盤，送的蝦，送的捲心菜，按人頭的雞蛋，鍋底，調料，這價錢，估計在上海衹能喫到那五個蝦。 一樣樣的海鮮放在清湯鍋中，鮮美、香甜，實在叫已經喫了兩頓，否則我一定會去店主那兒再點些蛤蜊或者螺或者鯛魚什麼的。 服務員端了鵝焿來，這是個什麼東西呢？首先我沒搞懂它和「焿」的關係來，一個盤子中有八段金黃的油炸品，明顯是四個鵝焿炸好後再斜切開的，盆子一邊放着椒鹽，另一邊是甜辣醬。到底什麼是鵝焿？我不知道，我衹知道我喫到的東西，類似於鹽酥雞的外賣，外皮粗大的顆粒是地瓜無疑，裡面的東西，我細細品來，裡面有蝦有肉，似乎還有芋頭，香而脆，其中還有蔥段，爆香的口感，很是好喫，細膩而鮮美。 這一頓，至少又喫了一個半小時，喝掉了三瓶啤酒，雨也變小了——小到衹不過會打濕頭髮——可以冒雨走嘍，這一頓，結賬850新臺幣，實在是太便宜了。 後來在網上看到，這家店——竹屋海產火鍋——對了，臺灣人不叫「打邊爐」而叫「火鍋」，已經有幾十年了，不是旅遊熱點，衹是服務鄉里。 好吧，有機會去臺南，等個雨吧！

我為什麼一直要罵上海的鼎泰豐？ 上海的鼎泰豐賣76元一客十隻，加百分之十服務費，值8.36元一隻。 臺北的鼎泰豐賣200新臺幣一客十隻，加百分之十服務費，值4.94元一隻，按今日匯率。 洛杉磯的鼎泰豐賣12美元一客十隻，不收服務費，值7.58元一隻，按今日匯率。 每隻小籠的絕對價格是上海最貴。 但是： 上海的佳家湯包，15元十二隻，值1.25元一隻，當地鼎泰豐是同城小籠價格的6.6倍。 臺北的圓圓小籠，80元十隻，值1.8元一隻，當地鼎泰豐是同城小籠的2.75倍。 洛杉磯的康康小美，10美元十隻，值6.32元一隻，當地鼎泰豐是同城小籠的1.2倍。 鼎泰豐相對於當地好喫小籠的倍率，上海最高。 我好奇的是，你鼎泰豐何德何能，敢在上海——小籠的故鄉——敢把小籠賣到當地好喫小籠的6.6倍的？我不得不猜一下，可能是上海的外地人太多了？他們不知道什麼才是好喫的上海小籠？他們不知道去哪兒喫好的上海小籠？ 有美國店敢去義大利把披薩賣到當地五六倍的價格嗎？或者有朝鮮人敢去韓國把泡菜賣到五六倍嗎？用一句上海話說，開什麼國際玩笑？ 我在臺北喫到了很好喫的小籠，那是信維市場的圓圓小籠，那家店我去了幾次，才喫到。你知道人家牛到什麼地步？牛到每天十一點半才開門，小籠店居然不做早市，居然每週還要休息一天（週五），每天賣完就關店，與急吼吼賺錢的鼎泰豐相比，那真是一個天一個地啊！ 我路過了那裡好多次，只看到寫着紅底白字「圓圓小籠湯包」的燈箱，却从沒看到店開着，越是路過，越是好奇，於是那天在信維市場喫早飯時，特地探明了開店時間，然後再特地過來的。 我大概是十一點半到的，對面的馬路上放着一排桌椅，是共享的，隨便喫哪家的，都可以坐。然而我發現大家都在等着圓圓開店。急忙找了二個位子坐下，那是兩個拼起的六人桌，所以可以坐十個人，對面、邊上都是陌生人，每人面前都有一碟堆得高高的薑絲。 店其實已經開了，但還沒有營業，老闆娘正在做準備工作，蒸小籠的竃在店門口的屋檐下，店裡也有六七張桌，全都坐滿了。竃上已經冒着熱汽，估計就可以開始了。 老闆娘給了我點菜單，和燈箱上的品類一樣，有四五種湯，三四種餅，四種蒸餃和兩種湯包。店外還有張桌子，放着一大盆的薑絲，切得細細的，邊上有一叠小碟子，薑絲是「放題」的，大家自己拿碟子裝。 拿着薑絲回到馬路對面的桌子，說是馬路對面，也就幾步路，跳得遠的朋友，大概只要跳一下就夠了吧？所有的人都在等，明顯有些人是認識的，說說笑笑，有兩三個性急的家伙，已經挾了一撮薑絲放進嘴中，生嚼起來，還有這麼喫薑的？ 湯先來的，香菇雞湯（50元）、清蒸牛肉湯（70元），兩道湯都是燉（蒸）出來的，分別是兩個小湯盅，湯色清澈，香味四逸。 香菇雞湯，是切成小塊的雞和切開的香菇，香菇並不是花菇，也就是最普通的乾香菇。牛肉湯是牛腹肉做的，裡面既有一起蒸的薑片，也有上桌前放下去的新鮮薑絲和蔥花，牛肉湯為什麼要有蔥花？兩碗湯都很好喝，明顯沒有放味精的那種，還有絲絲的甜味，雞和牛肉的老嫩也恰到好處，不硬不柴，衹有四種鹹湯的店，年年天天月月賣這個，於火候於調味，想必早已爐火純青了吧！ 湯喝得着不多了，小籠還沒來，衹能看着別人喫。臺北人的喫法，和上海人不一樣！上海人喫起小籠來，是挾起小籠，在醋裡蘸一下，然後在邊上咬破一個小口，吸走湯汁，接着再塞入嘴裡。他們喫起來，是先挾一撮薑絲，放在小籠上，然後再將小籠與薑絲一起挾起，蘸醋，對着小籠吹幾下，然後一起塞進嘴裡……乖乖，這麼喜歡喫薑絲啊？有人已經去拿第二碟薑絲了。 我們的小籠終於來了，我點的是招牌小籠，80元，从外觀上看，我不是太喜歡，透過皮子可以看到綠色的蔥，小籠的肉餡應該用蔥薑水調，不該有看得見的蔥，而且小籠包的皮子看上去也不光滑，褶子也不夠明顯。 一喫，味道倒是很好，甜甜香香的，挺有湯汁的，還好我是用上海方法喫的，否則豈不要燙死？店家提供黑醋和白醋兩種，那個黑醋相當香，蓋過了蔥薑的味道，反而很好，對了，肉餡中有細細的薑蓉，看來他們是實在喜歡喫薑啊！

1696年的《臺灣府志》中紀載了「臺灣八景」，分別為「安平晚渡、沙鯤漁火、鹿耳春潮、雞籠積雪、東溟曉日、西嶼落霞、斐亭聽濤、澄臺觀海」，看看，多好聽的名字，多有詩意。臺灣一直在發展，所以臺灣八景在不同的時代，也有不同地方，衹是八景名字，越來越不象樣了。到了日佔時期，八景成了「旭岡、淡水、八仙山、日月潭、阿里山、壽山、鵝鑾鼻、太魯閣峽（谷）」。 離現在最近的「欽定」八景是2005年由交通部觀光局選出的，分別是「臺北101、國立故宮博物院、日月潭、阿里山、玉山、高雄愛河、墾丁、太魯閣峽谷」。對於一個上海人來說，臺北101大樓是沒啥稀奇的啦，可是這國立故宮博物院，那可不能錯過。要知道，在年參觀人數上，除了中國國家博物館，國立故宮博物院超過中國其它任何一家博物館，是的，比上博參觀人多，比湖北省博、陝西省博、河南省博都多，而且國立故宮博物院不是免費的。 國立故宮博物院是一個很大型的建築，你想呀，它都已經成為臺灣八景了，想必也不應該小吧？故宮博物院所在地方叫雙溪，原是一大片森林，博物院依山而建，是一片綠色琉璃瓦的中式宮殿式建築羣，主樓有四個樓面（可遠遠不是四層樓高），很是宏偉。 从正門進去，要走不少路才能走到主樓，路上還有一群法某功在那兒打坐，待走到主樓，還上沿着臺階往上爬，才能走到入口。主樓的正中有個旗杆，竪着清天白日旗，下面墻上鐫着一塊白色的牌子，金字「中山博物院」，是「國立故宮博物院」的別名。 臺灣國立故宮博物院有七十萬件藏品，从日軍入侵開始，這批文物（當時是近兩萬箱）从北京到上海到昆明到重慶再到南京，期間驚心動魄萬鈞一髮，有不少可歌可泣的故事。及至後來到了臺北，還遇到庫房進水、挖山洞存放、建館舍存放等許多故事，感興趣的朋友，可以找些相關資料來看。 （此兩張圖片為官方圖片，已獲授權使用） 故宮博物院中寶貝無數，民間却將翠玉白菜和肉形石兩件稱為鎮館之寶，這兩樣東西在展廳的三樓，前者是一棵白柄綠葉的白菜，葉上各有一隻螽斯和蝗蟲寓意子孫綿延。可惜的是，雕工之粗糙，玉色之斑駁，讓人嘆為觀止。至於肉形石，更是染色而成，若這兩樣也能稱為國寶，那中國真是沒有好東西了，好在「鎮館」之稱，衹是遊客封號而已。 故宮博物院真正的鎮館之寶，是西周晚期的毛公鼎，內有銘文五百多字，是全世界所有鼎中銘文字數最多的鼎，改開後各級官員私鑄的鼎不算啊！ 參觀故宮博物院不用攝影，因為所有公開藏品都可以在官網下載照片，目前已有二萬五千多張，每張20M，夠看清細節了吧？官網有大量的資料可供下載，甚至每一年的預算與收支細節，都可以自行下載，供民眾監督，有這樣的公開透明，才不會發生什麼閉館日私家車開到草坪上的事。 算了，我們說開心的事吧！我又喫到了好喫的！ 這家店，就在故宮的正對面，那是一家很破的小小店，老而破，店頭寫着「故宮老老店」，可見其老了。有趣的是，故宮周圍，就衹有這麼一家小店，我挺好奇，故客那麼大的客流量，周圍居然衹有一家小店，難道都是坐旅遊大巴來的大陸客嗎？ 這是一家類似於上海民工盒飯的小店，沿門是幾衹矮不鏽鋼櫥，上面放着大大的不鏽鋼盤，裡面什麼番茄炒蛋、紅燒豬腳、切成大塊的煮五花肉、滷鴨腿等十幾樣已經做好的菜。我看博物院看得累了，也找不到好的飯店，於是信步走進這家叫做「來旺小喫店」的老破小店。 問了店主，說是盒飯一大菜四小菜加米飯，68元；若是單點小菜，有三層肉、番茄炒蛋、紅燒腳圈、滷肉等可選，每份是40元。然而盒飯衹有小葷，若是大葷，則要另加錢，好在明碼標價，請看墻上，最貴的是雞腿飯，90元；三層肉飯、紅燒肉飯是75元。 於是要了一份盒飯，我選了三層肉，外加番茄炒蛋、酸菜、酸筍、西葫蘆四個小菜。另外要了一份紅燒豬脚圈，又要了一份綜合焿，又自己去隔壁711買了瓶啤酒。 不料，出奇的好喫。我本來想，這種沒有競爭的小店，怎麼開都是是開，能好喫到哪裡去？不承想，這家小店的味道，到了可圈可點的水平。 盒飯是放在紙盒中的，一隅是米飯，三邊都是菜，三層肉就是五花肉，原本看到的大塊已經被切小了，還淋上了醬淡而亮的醬汁，底下壓着番茄炒蛋，然後依次碼着幾樣小菜，當中頂上，還有一簇亮黃的薑絲，看着賞心悅目。 不得不說，臺灣真是稻米之鄉，那些白飯圓潤晶瑩，顆顆分明，煞是好看。五花肉軟糯香甜，不膩不柴，恰到好處，番茄炒蛋向來是衡量店家好壞的標桿，一喫就能知道店家有沒有。這家的番茄炒蛋，雖是冷的，但是酸甜可口，相當不錯。酸筍酸菜也是有活力的，不象有很多店，久泡的腌菜，喫着死氣沈沈。 紅燒腳圈，長得甚是可愛，若不說明，冒充牛尾也是綽綽有餘，我能再寫一次「軟糯」嗎？好象到了臺灣，很多東西可以用「軟糯」一詞來形容，腳圈很是香甜，已經燉到脫骨，濃濃的脂膏感，非常好喫。 綜合焿中有肉焿和魷魚，還有豆芽，使得焿更有爽滑的感覺，肉焿鮮嫩，魷魚軟而脆，很好。 店主是懂美學的，从烹調到擺放，舉手投足之間，做出的東西就透着好看。可惜喫不下了，否則要嚐嚐一直小火焐着的豬血和麵線，想來也不會差的。 特地去喫是沒有必要的，但是如果去故宮博物院，強烈推薦去試一下，我「強烈推薦」的店沒有幾家，這是其一。此店谷歌評分才3.5分，看評論，大多數吐槽服務態度和衛生的，奇怪，我去的時候，店雖然破，但還算乾淨；至於服務態度，店主很客氣呀，我想喝啤酒，店主還指點我去711買呢。