[臺灣紀遊]臺鐵便當第五十二

下面我要給出五個字，你要一下子把它讀出來，要一眼看過去，不要多想，馬上讀出來。這五個字是： 「士林慈諴宮」 你是不是讀成了「慈成宮」？來來來，仔細地看一看，再看一看，到底是什麼？是「諴」不是「誠」，「言」字旁一個「咸」，還是讀「諴」，是「和諧」的意思。讀錯了沒關係，你不是一個人，大多數人都會讀錯的，以至於你在谷歌查「慈誠宮」的話，系統會自動跳轉為「慈諴宮」。 慈誠宮在士林，就是那個著名的「士林夜市」的「士林」，臺灣的夜市中，士林夜市是最有名的，但在我看來，也是最無聊的，可能因為它歷史悠久，東西同質化嚴重；可能因為有大陸旅遊團來，多是賣各種主義和兩岸歷史人物週邊的，象是冰箱貼啦、徽章啦，反正這些東西要是放在南京路賣，尋釁滋事罪是起碼的，態度不好直接就顛覆國家政權罪了，管你是不是卡通形象。 士林慈諴宮就被包圍在士林夜市的裡面，相信我，白天的士林更好玩，沒有大陸旅遊團，沒有騙大陸客的攤子，有着各種各樣服務本地人士的攤販和市場，白天的士林是本地人，晚上的士林是外地人和大陸人的。 最好士林這塊地方是漳州人的，讀了一些資料，雖然資料中沒有詳細點明，但給我的感覺是漳州人與泉州幹架，幹輸了丢了地盤，於是衹能搬到士林，開始新生活。逐漸就有了這塊興旺的地方，也把原先地盤上被毁的天后宮搬到了這裡。 資料說清嘉慶元年（1796年）創建了慈諴宮，咸豐九年（1859年），當年的慈諴宮已經是老廟了，但是當時發生了漳泉械鬥，漳州人搬離原先的地方，搬到了如今士林的「下樹林」。到同治三年（1864年），開始在新的地方重建天后宮，並命名為「芝蘭宮」，直到清光緒元年（1875年），開始大規模重建，並且命名為「慈諴宮」，至光緒六年（1880年），慈諴宮正式落成。 以上一段，不感興趣的朋友，只要知道士林慈諴宮歷史悠久就可以了，感興趣的朋友，不妨再深入研究一番，我為免羅嗦，很多細節沒有摘錄。 慈諴宮的主神是媽祖，正名是「天上聖母」，又稱「天后聖母」，俗稱「媽祖婆」，可真夠接地氣的。這裡有段故事，媽祖像由於年久失修，於是在2008年重修剃面，結果發現被早被煙人燻黑了的媽祖，原來之前的面容是金的，於是重新擂金，變回了金面。 慈諴宮不大，但挺有看頭，它有三個入口，除了當中的入口，左右各一扇門，門上有牌樓式斗拱，單看象牌坊似的，東邊的入口，上寫「巍巍」兩字，西邊的，則是「赫赫」兩字。 本文不是慈諴宮的旅遊解說詞，所以想「雲遊」的朋友，請自行蒐集相關資料。沒想到，當年的「雲遊」是騎鶴的，現在變成「騎網」了。 我想說的是，慈諴宮的靈魂，在於「比拼」。慈諴宮在重修時（日治時），採用了一個叫做「木雕對場作」的方式，就是正殿、東室、西室各請一班人馬來建造（重修）和雕刻（木作）。這種非恊作但共同創造的方式，使得各方竭盡所能、爭奇鬥豔，都將最好的作品留在了這裡。同樣的，三川殿的門神是大師所為；而畫龍門虎門四大天王的，則是另一位名家，同樣存着「比拼」的意思。雖然正殿神龕（木雕）沒人比拼，但依然是出自名師之手，富麗堂皇，巧奪天工。 宮不大，東西可真不少，特別是喜歡木雕的朋友，非常值得看看。我本來就是信媽祖的，所以我在士林的時候，天天去，白天去，晚上去。 慈諴宮正門對面是三個戲臺，當中那個匾額是「效忠閣」，真希望有機會在這裡看演戲啊！ 我曾經在廈門的曾厝垵，請了戲班子，給媽祖娘娘獻了一臺戲，就是我出錢，排好了日子，戲班們來演，請鄉民們來看，當中還要敬神，還要燒金紙，是個相當有意思的經歷，等我以後寫出來吧！ 官網：http://www.cixian.org.tw 維基：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AB%E6%9E%97%E6%85%88%E8%AB%B4%E5%AE%AE

試經口集和堂 試經口集和堂 四聯境普濟殿 四聯境普濟殿 四聯境普濟殿 四聯境普濟殿 四聯境普濟殿 四聯境普濟殿 石精臼開基共善堂 石精臼開基共善堂 作為「宗教愛好者」，或者說「民俗宗教現象觀察愛好者」，我在旅行的時候，有很多時間花在各種宗教場所，在印尼時我去清真寺，在馬來西亞時我印度教的山洞，至於印度、泰國、柬埔寨和西藏，我更是佛教、印度教、耆那教、大同教的各個寺廟乃至火葬場、天葬臺，都去過。 作為一個佛教徒，我去得最多的當然是佛教寺廟，我對江浙一帶的佛廟佈局與儀軌瞭如指掌，也被背誦與誦讀一些江南常用的佛經，「假扮和尚」參與個法事也絕對沒有問題。雖然這麼說，但我从來也沒有真的嚐試過，我有位居士朋友的參與度比我高，和尚外出做法事缺人時，真的會請他「下海」「客串」「票」一場。 臺灣的廟可真多，臺南最多，我真如「老蟲跌嘞米缸裡」，天天就是逛廟，流連忘返。與江南的廟都有釋迦牟尼以及觀音，有的還有普賢、文殊不同，臺南的廟什麼神道都有，除了十幾座城隍廟和幾十座土地廟外，還有無數的廟供奉着各路神仙。 這不，我住在馬公綠町，路口就有座馬公廟，主祀的是漳州馬公廟分靈的輔順將軍馬仁，他是唐代將領，據說征討蠻族時陣亡，屹立不動而卒，被閩南奉為神明。這座廟不大，名氣可不小，是府城七寺八廟之一，早在1647年就建立了，至今已經重修改建過很多次了。 若說馬公是「開漳聖王」陳元光的扈從，隨着漳州人來臺被祀，還說得清來龍去胍，那麼還有很多「王爺」就不知道是怎麼回事了。 海安路二段是條很大的馬路，在與郡緯街交叉的路口，轉角上有座嵌在住房樓中的廟，只有一開間的門面，由於海安路是東北朝西南的斜的路，所以轉角上的廟門倒是朝正西的。這座廟是兩層樓的，樓頂的匾寫着「試經口集和堂」，二樓的匾上則寫着「玉旨集和堂」。二樓有四個燈籠，每個燈龍上有一個字，組成了「溫府千歲」，我第一次路過時，還以為是誰家辦壽事。 進入郡緯路，下一個路口是普濟殿，是座更小的廟，不但門面更小，而且只有一層樓了，這座廟很有趣，門楣上有塊電子屏，滾動着各種文字，其中有一條寫着「臺南最早王爺廟」。 沿着郡緯街，再往前走幾步，就有一座「開基共善堂」，這座廟要大得多了，三川門前有兩對龍柱，廟內也有龍柱，雕刀精細，活靈活現。廟檐下掛着十隻燈籠，寫着「恭祝邢府千歲聖誕千秋」，看來臺南人還真喜歡到廟裡祝壽。誰家老先生老太太做壽，出着錢給廟裡，門口掛排燈籠，但也有趣。 後來，漸漸覺得不對了，還有些廟也是這個府那個府的，問題是幔條也好燈籠也好，有些都很舊了，若是鄰里人家辦壽，那週期也未免太長了，廟這種「生意」，講究的是細水長流，而不是「三年不開張，開張喫三年」啊！ 後來我才知道，這個「溫府」和「邢府」都是廟中的主祀神祇，而那座普濟殿，主祀的則是「池府千歲」，這些千歳，是閩南地區特有的「王爺信仰」，鑑於閩南地區實際上已無信仰，所以可以認為是臺灣地區特有的信仰，而這些廟，一般被稱為「王爺廟」或「代天府」。 據統計，有三百六十歳古代的王爺受到封贈，共計有一百三十二個姓，有許多「某府千歳」已經只留其姓不記其名了。 至於溫府、邢府和池府三位千歲，算是比較有名的了。溫府千歳是唐朝功臣溫鴻（字德修），他與三十六名結義兄弟護駕有功，後來三十六人奉旨巡行天下時遭逢海難，於是三十六人都被追封。 邢府千歳邢昺（字叔明）則是宋朝人，官至禮部尚書，為宋太宗、宋真宗兩朝名臣，並無太多事跡。 至於邢府千歲，有兩種說法，一是唐朝開國民將池夢彪，他有四位結拜兄弟，有些廟是五人合祀的，也叫「五府千歳」或「五王廟」。還有種說法，說「池府千歲」就是鄭成功（泉州腔調臺語「池」與「鄭」發音相近）；而鄭成功的兒子鄭經（就是鄭克塽之父）則是「朱府千歳」，因為鄭成功被賜國姓「朱」；鄭經的兒子鄭克臧則又是「李府千歳」，因為相傳他是李家養子。你說有趣不？一家三代，居然是三個府（姓）的，反而多受幾份香火。 堂灣的王爺信仰相當復雜，甚至分為「瘟神系統」「英靈系統」「家神系統」「國姓爺祖孫系統」「山神系統」和「戲神系統」，有專門的著作討論，感興趣的朋友，請自行找來研讀。 說到我的姓，臺南市學甲區有座頂洲福安宮，裡面供有邵府千歲，另有嘉義朴子有牛挑灣龍安宮，金門縣金沙鎮大洋里內洋景山宮，新竹水田乾德宮，都供有邵府千歲，亦稱「邵府元帥」，有趣，有趣。

臺南真是一個好地方，如果說潮汕的中國最值得一天喫好多頓的地方，那麼臺南就是臺灣最值得一天喫多頓的地方了。在前一晚喫完日料又喫火鍋後，今天是兩頓早飯，兩家三頓午飯，接着是二頓夜飯，又到花園夜市喫了一圈，現在回到了民宿，和叫「短妖」的貓玩耍。 玩了一會兒，想起坐出租回來時看到那兒有家門頭上白底藍字寫着「梅鑫」兩個大大的楷體字的店，門口擺滿了桌，上街沿坐滿了人，我得去湊個熱閙。从民宿出來，穿過小衖堂到大街海安路上，已經可以望見从右到左橫寫的「梅鑫海產」的燈箱，穿過海安路，再穿過郡緯街，路口有個叫集和堂的小廟，邊上就是梅鑫海產了，步行五分鐘。 老板不知从哪裡又「變」了張桌子出來，我不等坐下就去選海鮮了，在海產店不喫海鮮喫什麼？選東西，看着秤好份量，說好了做法，回到街上坐好，等菜，開啤酒。老闆送了我們一碟螺，讓我們先就是喝起來。那種螺，樣子象是被夾了尾巴的釘螺，但有着黑白相間的花紋，放在黑色的盤子中，夾着幾根薑絲，還挺好看的。 一喫，是個冷菜，已經夾掉了尾巴，很容易吸出螺肉來，甜甜辣辣鮮鮮鹹鹹的，很好喫，還有九層塔的香味，但是這肉也實在太小了吧？比上海人常喫的螺螄的肉還要小。待老極來上菜時，我問他這個是什麼螺，他說叫做「燒酒螺」；我接着問他是用什麼螺做的，結果他說他也不知道，反正，在臺南，這種螺熟的叫「燒酒螺」，生的也叫「燒酒螺」。 上來的第一個，是炒竹蟶（250元），不是那種大竹蟶，是那種殼薄薄輕輕的小竹蟶，用九層塔炒的，但却沒有撲鼻的香味，下了一點點醬油，色面不錯，挾起來喫了一口，怎麼有點淡淡的苦味？蟶肉也有點水汪汪的，就着水平怎麼能開成這麼熱閙的夜宵攤的？ 第二道來的是鱸魚肚（350元），就是魚泡啦，用芹菜、酸菜和蒜粒一起炒的，這道倒是挺香的，我以為魚泡是軟而糯的，結果喫上去，却是脆口的，很有趣的口感，菜中同樣下了一點點醬油，喫着香香甜甜，有一點點若有若無的辣味，一錯。 第三道，是脆皮肥腸。你不是前面才說「來海產店不喫海鮮喫什麼？」嗎？對呀，不喫海鮮喫大腸呀！這道菜我是特意點的，就是來考考廚師功力的，這道菜很難，去除臟器味道自不必說，那是閩南人臺灣人強項。然而如何炸透炸酥，還是很考驗功夫的，我先前只在福記朱姐那兒喫到過可圈可點的，我想試試這裡的如何。 七點五分，大腸裡面塞着京蔥，油炸後斜切成片，蘸椒鹽喫，咬得動，也脆，不夠酥，椒鹽不夠香，不管怎麼說，這是道及格的菜，而且衹要130元，很便宜了啦！ 又來一道，炒鱔魚（250元），相當好，臺南的傳統炒法，也就是人們常說的「古早」，我相當反感上海的美食文章動不動用這兩字。這個鱔魚是上海人說的鱔背，就是活殺兩刀一大片的那種，科普一下，鱔絲是燙殺後三刀三條的。 鱔背是用洋蔥和高麗菜炒的，甜酸度極高，應該是用了白醋，鱔背的切法挺有趣，是斜切的菱形塊，這樣就能讓原本並不粗的鱔魚變成很大的一片，着實是個好主意，這個要點讚的。鱔魚炒得相當好，清爽，爽脆，抱歉我連用了兩個「爽」字，因為我喫得太爽了！鮮香爽嫩，對不起，又爽了。 最後一道，是蝦，兩隻蝦，對的，只有兩隻，不是龍蝦，是白灼的大虎蝦，頭上有硬刺，蝦身有大紅環的那種。蝦放在一個盤子上來，兩隻蝦對放，邊上是墊了生菜的醋碟，一眼望去，我叫了一聲好。不是因為蝦大，蝦的確大，佔了大半個腰盆，但我點的時候已經知道有多大了，我點的時候它們還是活的，我說要白灼。 我叫好是因為這兩隻蝦，在蝦身上下各三節的地方，有一朵象黃豆大小的白色物體，看上去象是煮熟的蛋清一樣，內中有講究。這兩朵東西，是在料理蝦的時候，从這裡刺入細竹絲之類的東西，挑出蝦腸留下的小孔，所以會有少量蛋白質流出來，結在這裡。這樣的做法，比開背要強，更能保證水份不流失而保持嫩度，另外要有很好的手法，才能挑出整根蝦腸來。 這兩隻蝦，臺斤五兩，450元，臺灣是600克一臺斤，一斤十六兩，就象我們的成語中說的「半斤八兩」那樣。什麼概念呢？這兩隻蝦，每隻將近二市兩，你這麼想，六月黃（大閘蟹）也不過這麼重。蝦肉很甜很嫩，也很脆，畢竟是活的虎蝦啊！雖然蝦很大，但肉質還是很細膩，畢竟是虎蝦呀，大的虎蝦，有小手臂那麼大啊！ 那時已經十點多了，客人少了點，員工們紛紛坐下喫員工菜，鹽油水魚馬頭魚、炒芥蘭、炒腰花、芹菜炒豆腐、虎蝦湯……我們也喫得差不多了，關鍵是喫不了，否則我一定會去蹭員工餐的。 我依然很好奇那個「燒酒螺」是用什麼螺做的，我做了一番調查，那種螺，學名叫做「燒酒海蜷」，「海蜷」就是螺的一種別名，也就是說「燒酒螺」真的就是用「燒酒螺」做的。另外我還瞭解到，臺灣的燒酒螺，主要是从菲律賓進口的。