熟悉我的朋友都知道，我有一種「自作孽，不怕死」的精神，特別對於那些名點名菜名店，真是喫不怕的苦，上不怕的當。到杭州，衹要有機會，就會點上一份西湖醋魚，喫一回駡一回，一邊喫一邊說這道菜應該怎麼做；到揚州，衹要有機會，就會去一回冶春富春，喫一回駡一回，說廿年前的味道是什麼樣的。這樣的故事有好多好多，明知道很難喫，還是到了紹興就去鹹亨報到，去了北京總要喫回烤鴨……別說我喫到過好的，也別說我知道哪裡有好的，大多數東西就是自己做也要遠遠好過名店裡「散客自己走進去喫的味道」。
這是什麼樣的一種自虐精神啊！我想，可能骨子裡還是對這些名點名菜名店報有希望吧，希望它們哪一天突然就好了起來。
這不，又上了一回當！
沈大成！
沈大成是上海著名的點心店，如果說滄浪亭還是有著蘇州的影子，那麼沈大成則是真正本土本女鄉的上海店家。沈大成以糕糰點心出名，衹是現在的雙釀糰條頭糕，皮子比以前厚了二成。
上次喫沈大成是一年前了，聽說恢復了「炒肉糰子」，特地早早地去排隊買了，還不忘給小女帶上兩個，讓她嘗嘗鮮。我是買了趁熱站在路邊喫的，皮子硬而不糯，餡子屑粒索落，我在街邊尋思著怎麼告訴女兒這玩意曾經有多好喫。
我天天跑步，天天沿著蘇州河跑到外灘再從南京路跑回來，天天路過水浙江路口的時候，總看到沈大成的門口有人在排隊，隊不是很長，但總有那麼五六個六七個人排著，我因為跑步，沒法停下來買，心裡總存著一份「再死一次」的念想。
正好這幾天咳嗽沒有跑步，於是一早騎車去了沈大成，門口依然有人在排隊，還是老樣子，隊不長，但總有人在排。我特地來的，我要堂喫。
進得店中，雖然不怎麼熱閙，卻己經幾乎客滿了，衹剩下二張小方桌，坐了其中的一張。不用買籌子，落座後服務員拿來一張塑封的彩頁，正面是幾種麵，反面有一半是雪碧可樂之類的飲料，當年可口可樂在1920年就在上海生產了，怎麼不能算作上海特色？身處十里洋場正中心的沈大成很是應景。
點心衹有三種，蟹粉小籠，20元一客；蝦肉小餛飩，15元一碗；咖喱牛肉湯，10元一碗；除此之外就全是麵了。
當年，王家沙裝修後取消了鮮肉小籠衹賣蟹粉小籠，我就駡過；當年，城隍廟的南翔饅頭店堂喫衹賣蟹粉小籠，我就駡過；如今，沈大成也衹賣蟹粉小籠，這不是討駡嗎？
上海的名小喫是小籠，但絕對不是蟹粉小籠，而是鮮肉小籠。這個道理其實很簡單，你去任何一家餃子店，一定有白菜豬肉餡一定有韭菜豬肉餡的，絕不會衹有鮑魚魚翅餡的，
可這麼簡單的道理，居然到了上海就行不通，爭先恐後地推出蟹粉小籠，要知道，蟹粉一定要現拆再喫，萬萬不可進冰箱。天下有兩樣東西是不能進冰箱的，鱔絲和蟹粉，一凍就腥，百計無解。小籠是早生意，這蟹粉絕計不是現拆的。
蝦肉小餛飩？也是一樣，上海的名小喫的確有小餛飩，但不是蝦肉小餛飩，而是鮮肉小餛飩。然而並沒有別的選擇，我不想喫麵，就嘗嘗這蟹粉小籠和蝦肉小餛飩吧。
先買單，二樣東西35元，在找頭還沒回來的時候，小籠就已經上了桌。籠墊是紙的，透氣不均，小籠的皮子有點軟，小籠的頂上給封死了，而不是一個透氣的小孔，包管喫起來會有一個硬疙瘩，你看，道理我都懂，可還是要去上當。
有一點是出乎意料的，一點都不腥，其實我壓根就沒喫出蟹味來。在這裡，要普及一個小知識，蟹粉小籠和蟹肉小籠是有區別的，前者是用純的蟹粉加上肉皮凍做的，不用肉；後者是用鮮肉加肉皮凍再加少許蟹粉製成的，這一份是「假冒偽劣」，不但用蟹肉小籠冒充了蟹粉小籠，而且蟹粉少到了完全嘗不出的地步。肉打得有點過細細了，喫上去有點「粉嚌嚌」的感覺，就是北方人說的「有點麵」，倒是應了「粉」字。
現在的小籠都有點問題，上海人叫小籠不是叫「客」而是叫「兩」。為什麼？以前賣點心是要收糧票的，一兩小籠是一兩麵粉做的，一根油條是半兩麵粉做的，所以要收半兩糧票。
那麼，一兩麵粉可以做多少個小籠呢？答案是十六個，標準的個數就是十六個，南翔的古漪園是十六個，城隍廟也是十六個，沈大成的是六個，你想吧！
然而好在人家國營大店，絕對不佔你便宜的，小籠上麵粉少了，在小餛飩上還給你！
這是我喫過的最大的小餛飩了，個頭最大，皮子最厚，餡子最少，我特地去喫了一回「三最小餛飩」。我的這枝筆很難描繪這個小餛飩到了什麼地步，我不喜歡用圖來表達，還是愛好用文字，這麼說吧，店中的調羹是大號的，要比平時家裡用的調羹大上二號的樣子吧，揭曉謎底：這一個小餛飩，要比這個調羹還大！真的，小餛飩大過大調羹，花糧票的朋友，賺回來了吧？小餛飩的標配，不是蛋皮嗎？不是紫菜嗎？不是榨菜嗎？這些東西都去哪裡了呢？上海百年老店的出品就是這樣的？這怎麼對得起慕名而來的各地朋友啊？
喫不下去，就走吧！
別教訓我不該在沈大成喫小籠小餛飩，也別教訓我去沈大成就應該喫麵喫糕糰，當年沈阿金創店的時候就是要「集小喫之大成」，所以才有了「沈大成」的名字，地道的上海小喫店連一碗小餛飩都做不過街邊攤，實在是不應該的。
算了，又一家店結束了。
