Category: my GOURMANDISM

我原本沒打算這本書有序的，在我出版的十二本書中，衹有二本有序。《下廚記 V》是我自己寫的序，因為出版那本書的時候，我的生活發生了幾十年中最大的變化，我成為了「旅美作家」；另外一本有序的是《下廚記 II》的臺灣版，我父親給寫的序，其實我出第一本書《梅璽閣菜話》時就請他寫序了，但他當時認為我資格太淺，還不值得為我寫序，現在，總算也是得到父親的認同了。 這次，我沒打算有序，編輯盯了我好幾次，直到編輯說：「寫篇序吧，讓讀者知道你在美國幹了些什麼！」 好吧，讓我想想，我都幹了些什麼。 首先，我不再認為我是個「旅美作家」，我應該是「在美作家」。班傑明．富蘭克林在1783年3月14日寫給另一個班傑明（班傑明．沃恩）的信中寫到：「Where liberty dwells, there is my country」。什麼意思呢？我英語不好，我的理解是「自由即是我家」，我的家在美國，所以我不能算是「旅美」了；長年住在美國，應該算是「在美」吧！ 我在美國幹什麼？或者說幹了點什麼？我看了《反恐24小時》的電視劇，二遍，八季，每季24集，美國亞馬遜的付費會員可以免費暢看，我就把我最喜歡的劇集複習了二遍；我還喜歡《國土安全》《暴君》《指定倖存者》，我買了有線電視所有的頻道，追劇很容易。 過去的一年，我寫了《下廚記 VI》，就是各位拿在手中的；我還寫了半本《下廚記 VII》，明年出版應該沒有什懸念。 我把生活中的點點滴滴都記了下來，將來會成為《加州小事》和《尋味LA》，但不能保證何時能夠完稿。 我翻譯了一點東西，Jim Gaffigan的《爸爸好胖》和《美食：有愛的故事》，還沒譯完，等版權的事情搞定，中文版明年應該可以和各位見面。 我每天都跑步，跑完步上班，與我上一個工作一樣，我沒法在職時告訴你我到底幹什麼，待時機成熟會公開的。為什麼聽上去像在幹壞事一樣？ 我還幹了什麼？我燒了很多的菜，寫了很多的東西，不過各位不要認為我是廚子，更不要認為我是個美食作家。 我是個美食家，我是個作家，但我不是美食作家！ 2017年6月17日於洛杉磯格蘭多拉寓所，132年前的今天，自由女神像運抵美國，自由即我家

當日式生魚片，就是sashimi傳到上海的時候，一下子就很高大上的感覺，最早傳到上海的其實還不是日式的，而是潮汕的「魚生」，一種簡化版的魚生，沒有那些蘸料，衹有魚的本身。一般用的是鱸魚，那是九十年代初的時候，拿來活魚到餐桌上讓客人來驗一下的喫法，主人是很有面子的；那時鱖魚太貴了，還不流行，草魚倒是有活的，然而太大了，所以最好的選擇就是鱸魚了。 客人看過活鱸魚之後，店家拿去處理，不多時，就端上一盆生的魚片來；盆子上是碎冰，碎冰上用保鮮膜包起，再下面就是排得整整齊齊的魚片了，喫法倒是和日式的一樣，醬油加芥末。後來，就比鱸魚還高大上了，三文魚和北極貝是流行的搭配，至於象鼻蚌、龍蝦、藍鰭金槍魚和生蠔，那都是很以後的事情了。 所以，在很長的一段時間裡，生魚片就二樣東西，三文魚和北極貝，就這二樣，還不是經常喫得到的，一般的小飯店沒有，非要等人宴請才能喫到。每回喫生魚片，大家總有點「又愛又怕」的感覺，「喫生呃要緊（口伐）？」，「蘸點芥末殺菌呃！」「喫點白酒就好了。」 上海人一直對生魚片有種又愛又怕的感覺，然而上海人本來就是喫生的呀！戕蝦、醉蟹、醉螃蜞、生蠣黃蘸醬油、黃泥螺，為什麼偏偏碰到三文魚和北極貝就是點「嚇勢勢」了呢？ 今天我要告訴大家的是：我們平時喫到鮮紅的北極貝，其實是熟的。也就是說，你常常擔心的那個生喫會不會出問題的北極貝，其實是熟的。 北極貝，在華人超市中產於加拿大的北極貝，盒裝上的標籖是「Arctic surl clam」，譯成中文就是「北極貝」了，然而也不知道是先有中文名還是先有英文名。在本來的英文語境中，這玩意叫得更多的是「Atlantic surf clam」，但東西都是同一樣東西，哪怕是「大西洋貝」，多數也是出產在靠近北方的大西洋；由於加拿大是北極貝的主要出產地，所以也叫做「Canadian surf clam」。 北極貝的殼很厚很重很硬，運輸成本會很大，而且還沒法冷凍，凍過之貝肉會貼在殼上，硬扯的話，則會扯碎貝肉。所以最好的辦法是把貝肉取出來，且把貝肉煮熟，然後熟方便儲存和運輸了。至於是先取肉還是先煮，我還不知道，我寫了郵件去加拿大的Clearwater水產公司問了，以後把答案告訴大家。 生的北極貝是淡黃色的，煮熟之後才會變成鮮紅色，大家買到的鮮紅色的北極貝，都是熟的；現在這玩意早就不再高大上了，到處可以買到，也便宜，今天就一起來做道甜豆北極貝吧！ 甜豆是一種和小寒豆（豌豆）長得很像卻連皮都可以喫的豆，在上海的話，菜場中很多；在美國的話，「sweet green bean」指好多種豆，有像得長豇豆樣子的那種肉豆（French bean），也有刀豆那種的，而上海人所稱的甜豆，也是這個名詞，其實這幾種都可以用。 豆要摘一下，把豆的一角折斷，豆肉折斷而筋卻不會斷，順勢撕下筋來，然而把另一頭也這麼撕去筋。有的豆很嫩沒有筋，包裝上會寫「stringless」，也要把二頭摘去，這才是「經過精心準備的食材」。如果你用的豆挺長，就將之折斷，長短以可以塞入口中咬嚼而不用露在嘴外咬斷為準。洗淨待用。 北極貝是熟的，但也要處理過。把北極貝化凍，在根部也就是白色的地方，橫著切一刀，然而在斷口處，橫是一批為二，成為二片薄片。如果北極貝不是很大很厚，就可以了，否則的話，把紅的那面朝上，平放在砧板上，平行地間隔幾毫米輕輕地劃上幾刀，切入卻不卻斷。 把北極貝放在一個容器中，撒上一把鹽，一大把捏在一起，用力搓揉，將內面中的「肚腸」搓下來，然後用水漂淨。 接下來就簡單了，燒一大鍋水，等水開了，把甜豆倒入沸水，豆子的顏色會從淡綠變成翠綠，等水再開把北極貝也倒入，待水再滾起來，關火即可；喫不準的話，可以拿個豆子嘗一下，要脆而沒有豆腥。 把水瀘盡，倒在一個容器中，撒點鹽，撒上現磨的黑胡椒，再加點橄欖油，然後將之拌勻，盛出來裝盆。 我過去認為橄欖油是無味的，現在漸漸地發現好的橄欖油是有股特殊的清香的，較之麻油的霸道，更適合做此類清淡的菜，這道菜很容易，大家可以試試。 對了，日本還有一種「北寄貝」，要比北極貝大很多，它們是近親，但熟製的話顏色沒有北極貝這紅；北奇貝是真正高大上的東西，日本人常用來做成刺身，對的，生喫！

我算是個對文字有點敬畏之心的人，雖然我有時也寫錯別字，但我並不會故意用諧音去駡人，就像那種把「民主」寫成「皿煮」、「自由」寫成「柿油」一般，我不屑與這種人吵架。也不會存心錯用文字的本意，比如將「雞」叫成「雞雞」，把「烹調鴨子」故意寫成如今有歧義的「做鴨」。 特別是好好寫文章的時候，我更是注意這點，它們以後都會變成印刷出來的書，要為自己留點臉面，若乾年後要給小輩孫輩看的，他們可不理解你是「年少輕狂」，到時肯定打你個「老不正經」。 食物中也有好多不正經的名字，「西施舌」與「貴妃乳」算是比較香艷且流傳較廣的，分別指沙蛤肉和雞頭米；別和我擡槓，各地的附會都不一樣，有的地方指的是別的東西，可憐的西施，也沒逃過「西施乳」，那是蘇東坡給河魨起的別名。那「棺材板」則更促狹一點，是臺灣人發明的一種把方麵包挖空再充填的小喫。 食物不是文字，所以有些奇奇怪怪的名字是很正常的，「夫妻肺片」、「麻婆豆腐」更是喜聞樂見。「喫」哪怕真是文化，也是「俗文化」的一種，不要以為現在有了點錢了，坐在有字畫的包房互相灌酒就成了「雅」，別以為能和文武昆亂的名角同桌喫飯就脫了「俗皮」，你還能比得過天天住在有著琴棋書畫勾欄的柳永去？人家也沒說自己玩的叫「雅」。 「喫」，就是「俗」的，俗又不丟臉，丟臉的是把俗的認作雅，還要別人認作雅。俗，不要緊；俗不可耐，也不要緊，要命！ 「包腳布」，就是個俗不可耐的名字，我們小時候這樣食物並不叫「包腳布」，而是另有其名，想出這種「惡形惡狀」名字的人，簡直應該槍斃個三五十回的。 那玩意，我們小時候就叫做「薄餅包油條」，上海人在食物方面挺缺乏想像力的，大多數東西都是直呼其名，做法加上食材，一目瞭然；我們甚至不知道「油炸鬼（檜）」是個什麼玩意，我們衹知道叫做「油條」。 油條，就是天津人說的「果子」，也有寫成「裹子」的，原因是「裹在裡面的東西」。大家都聽說過「煎餅果子」吧？是一種與「薄餅包油條」差不多的東西，衹是人家的餅是用綠豆麵（乾綠豆磨成的粉）加小米麵（粉）一起調的，據說綠豆麵的成份越多越好喫，然而又不能完全是綠豆麵，因為沒有黏性，做不成餅。綠豆麵餅包油條，就是天津名點「煎餅裹子」，我喜歡用「裹」字。 到了山東，不用綠豆麵了，改成玉米麵或是雜糧麵，也是調成了糊，做成餅；也不包油條了，包脆餅，一般叫做「雜糧煎餅」。上海呢，麵餅是用麵粉也就是小麥粉調的，包的是油條。 這玩意，源起山東，往北入天津入北京，在天津出了名。往南呢？先是到了江蘇，嚴格說是包括淮北的江北，由江北人逃難帶到上海，也成了上海有名的小喫。 讓我們來看看上海的薄餅包油條的做法：一塊大的圓的沒有邊的鐵板，擱在大柏油桶改成的爐子上，過去是燒柴燒煤的，如今都燒煤氣罐了。攤主先用油刷在鐵板上刷層油，然後從盆裡臽一勺麵糊澆在鐵板上，永遠衹有一勺，不多也不少，正好一勺。 然後攤主拿起一個竹蜻蜓狀的東西，把竹蜻蜓的細桿捏在手裡，把竹蜻蜓的翅膀擱在麵糊之上，手腕輕輕一轉，從鐵板的中心向外打轉，直到麵糊攤滿整個鐵板；緊接著，攤主將一把三角鏟塞到薄餅的下面，前後左右各一鏟，把薄餅翻個面。可別小看這一鏟，是有講究的，先入鏟刀是地方是竹蜻蜓最早攤出來的方向，然後是照著竹蜻蜓轉動的方向鏟的，這樣才能保證整個餅受熱均勻，仔細觀察就能知道竅門。 翻餅的時候，右手的鏟子還在手裡，翻過之後，左手拿個雞蛋起來，迎上右手的鏟刀正好敲破，單手掰開雞蛋，右手的鏟子跟上劃散雞蛋，左手扔掉蛋穀，順勢已經拿起一把蔥花，撒在剛結了一半還沒凝固的雞蛋之上，右手再將混合了蔥花的蛋液攤勻。過去衹有蔥花沒有香菜的，上海人以前不喫香菜；現在還多了一步，榨菜末，最早的時候，是沒有榨菜末的。 接著是塗醬，上海人喫口淡，買來的甜麵醬還是太鹹，所以醬是用甜麵醬燒過的。左手持調羹舀醬，右手拿鏟抹勻，左手放下調羹拿起油條，橫放在鐵板中部靠下的位置，右手埶鏟再次插入薄餅最下面的地方，左手幫忙往前捲起，就成了一副薄餅包油條了。 過去的薄餅包油條是沒有辣的，後來才開始備一瓶辣醬，客人想要辣是要和攤主事先說明的，到了現在，不要辣才得事先講清，否則「缺省」就是有辣的。也沒啥，天下的口味就是變化的，這玩意到上海來之前還不放雞蛋呢！別和我吵，說你從小喫的煎餅就有雞蛋的，在沒有大型飬殖場之前哪來那麼多的雞蛋？現在還有地方是不放雞蛋的呢！中國拉麵傳到日本後還每碗加半個蛋呢，中國拉麵至今也不放蛋，很多事，沒必要玻璃心。 說到蛋，上海的薄餅包油條，蛋是包在裡面的，外地有地方是包在外面的，那樣的問題是拿在手上手感不好，至少我不喜歡。以前上海也有蛋在外面的，在長途汽車站的門口，一排賣薄餅包油條的，一個個事先做好碼得高高的，南來北往趕時間的客人，停下買個金黃燦燦的薄餅包油條就衝進客站，及至買票進站上了車，才定定心心坐下喫。 喫的時候發現不對的，那玩意「有蛋色沒蛋味」。原來，外面的黃色的確是蛋，然而卻不是一整隻蛋，而是門口的大媽一大早打了一大缸雞蛋，打碎打勻在一起，每攤一個餅，就用刷子刷一層蛋液；你想呀，一張蛋皮有多少蛋？蛋皮還是攤出來的呢，這玩意壓根是用刷子刷上去的。 過去，汽車站、火車上，全是此類騙人東西，記得當時坐火車，一個盒飯五塊錢，要知道城裡一個盒飯也就二三塊錢，還保證喫飽喫好。不過火車上的盒飯，二塊大排二個荷包蛋，有人就一家買一盒分著喫；等你買下才知道，麵拖的大排全是麵粉，裡面的排骨其薄如紙，至於荷包蛋，是一層蛋白皮上頂一個蛋黃皮。 想想也是，這可全是手工活啊！材料是少了，可人工上去了不是？真該讓如今的小清新們見識見識。 有「極端上海人」不能接受上海名小喫是江北人傳到上海的山東貨，於是居然考證出薄餅包油條是從法國傳到上海的，理由是上海貨主料是麵粉沒有雜糧，法國貨主料也是麵粉沒有雜糧。 他們說的是「可麗餅」，法文寫作「crêpe」，英文省去發音符號直接寫作「crepe」，麵糊由麵粉、雞蛋、黃油、牛奶、糖和鹽調配而成，製作的器具也是無邊鐵板與竹蜻蜓。中國市場上常見的，是「日式可麗餅」，也有叫做「可樂餅」的，草莓、奶油、巧克力醬和奶油、冰淇淋，一般捲做成一個圓錐形，拿在手裡很漂亮；日式可麗餅是把圓形的餅對折或三分之一折，成為一個半圓形，然後在左邊或右邊的扇形區域碼上料，再以扇形捲起，直到成個錐形。 法國式的可麗餅就低調一點，裡面的東西要少一點，一盆二三個。美國人也喜歡喫可麗餅，餅的尺寸明顯要比法國的大，甜的放草莓、香蕉、罐噴奶油，以及一定一定要有的「巧克力榛果醬」，最常見的牌子是「nutella」，第一個字母是黑色的，跟著鮮紅的「utella」，大家都知道費列羅巧克力吧？衹面的夾心就是這傢伙，誰讓nutella是費列羅集團最賺錢的東西呢？ 美國人也喜歡鹹的可麗餅，那搭配就多了，但總要有肉有起司，別和我說素的鹹的，那不是主流。其實，包什麼不行呢？全世界用餅包著喫的東西，從麵皮到內容物，可謂千奇百怪什麼都有，從中國的春捲越南的夏捲到到印尼排律賓的lumpia，再到中東的皮搭捲希臘的gyro乃至以及墨西哥burrito，不都是各種的「薄餅包其它」嗎？ 在家裡，不太可能去買個無邊鐵板來，雖然亞馬遜上還真有可麗餅鐺賣，但你肯定不會熟練地使用竹蜻蜓，所以就用平底鍋來做吧。 怎麼做？看我寫過的「麵飴餅」。 包什麼？想包什麼包什麼，衹要你包得起來，包得起來包起來，包不起來捲起來，捲都捲不起，把東西放在麵餅上一起喫。 最後，再說二句。 第一句，包腳布的名字實在是俗不可耐！ 第二句，薄餅包油條真是從山東由江北人傳到上海的！

我是個很相信「努力」的人，一個人想要幹一件事，衹要堅持，採取科學的方法堅持，總會有些成果的。有很多人在退休後學鋼琴學畫畫，都有不錯的成績，努力使然。 但我不是一個「純努力論」的人，很多人花了比別人多幾倍的努力，收穫卻很少，有時並非方法不對，而是沒有「天賦」。有些半紅不紅的小明星出了點不良新聞，粉絲們說「你們沒看見我們家誰誰誰有多努力嗎？」首先，不努力不見得能紅，但努力了誰也沒保證過一定會紅；其次，努力並不是不良行為的藉口。不紅還出醜，「努力」你就有理了？另外，不管偶像紅不紅，他或她都不是你們家的，別把自己不當外人。 種花飬魚，我就是個很「努力」的人，我從小「飬死」過的花花草草鳥鳥魚魚蟲蟲，大概有上百個吧，除了個別叫做「黃蛉」的鳴蟲飬得還行，就是小時候家裡買了大閘蟹給我一個玩，我都沒飬活過。因為沒有天賦，所以我用了「飬死」一詞，而非「飬活」。 後來搬到了洛杉磯，有一次做越南米紙春捲，就買了一棵薄荷，在摘了一些用去之後，還剩下一棵剩了點老葉的桿子，看看還是好好的植物，扔了也怪可惜的，於是我將它種在了花園中。 一年過去，一株小小的薄荷，現在已經成了一大片，少說也有三四十枝，這還是在我經常炒牛肉放一點、海鮮湯放一點的結果。並不是我努力，而是南加州的氣候就適宜長這些香草，什麼薄荷、百里香、迷迭香，個個都長勢喜人。 上海菜中，以前是沒有新鮮的香草的，要說有，就得把「蔥」也算進去。上海人以前用的香料，都是乾貨，茴香桂皮香葉花椒，反正都是乾的。 上海人也用薄荷，也是乾的，主要是用桿子，乾的薄荷桿子，與水同煮，放涼了在喫綠豆湯的時候倒一點，很是清涼。上海人對於「薄荷」二字，拆開讀分別是「勃」與「和」，但是擺在一起就要唸作「蒲呼」，很是好玩，現在大多數年輕人已經不會正確念讀「薄荷」二字。 第一次大口喫薄荷，還是在雲南，驅車路過一家羊肉店，喫的是打邊爐，一大口鍋用電磁竈架著，把切好的生羊肉燙著喫，配菜呢，則是一籃子的薄荷，連著葉子的嫩枝。羊肉很好喫，但喫多了總會有點膩吧？然後就燙薄荷喫，不但爽口，而且滿嘴生香，是相當不錯的體驗。一下子連著燙了三四回，一籃子薄荷就沒有了，於是想再點一份，結果才知道原來薄荷是不要錢的，輰喫！ 老闆才不怕你喫薄荷呢，這玩意在雲南和加南都特別容易長，薄荷有「分枝」的奇能，一長就成長成一大片，雖然店中一棵也要些錢，但實際就是個不值錢的東西。「加南」是我亂起的名字，「南加州」的意思，為求工整也。 太多了，怎麼辦？喫唄，不是據說中國人眼裡是不分動植物衹分食材與非食材的嗎？中國人還打算把丹麥氾濫的生蠔喫成瀕危呢！外來侵入的小龍蝦和牛蛙在中國要靠人工繁殖才能延續物種，何等悲壯啊！ 喫薄荷，最簡單的就是涼拌，單是純拌薄荷若顯單調，我們就和香菜一起拌吧，取個英文名字叫：mint salad with cilantro。 去花園裡採個四五枝五六枝薄荷，再採個三四枝香菜，假設你種了這二樣。因為薄荷是衹用葉子且是主角而香菜枝葉全用，所以香菜的量要少一點，成品中香菜佔薄荷的一半左右即可。自家種的，應該很乾淨，把薄荷的嫩葉摘下，浸洗；香菜同樣洗淨。 去水，甩乾也行，擦乾也行，吹乾也可以，反正，儘量不要有水。把香菜切碎，長點短點都成，我是切到大約半公分的樣子。將香菜與薄荷葉子拌在一起，加少許白糖，一點生抽一點醋，淋些麻油與辣椒油，拌勻，就成了。 拌放在一個大碗中拌，拌勻了再挾到盆子裡，反正不要有太多的醬汁。生油和醋都要用顏色淡的，顏色太深就失去了薄荷的「輕盈靈動」。 這道菜是個「輕口味」的菜，生油與辣椒油都是「點」一下即可，那樣才能體現出薄荷特色的香氣與味道。口重的朋友，可以稍微加點蒜末，但切忌喧賓奪主，一點點意思一下即可。 注意，這道薄荷說的是一種淡綠色的葉片較圓的薄荷，一般稱作「sweet mint」或直接叫「mint」；還有一種葉片較胖頭上尖出來的，是「spearmint」，也就是我們常說的「留蘭香」味，這種薄荷味道太衝，不適合這麼拌來喫，否則像喫了一嘴牙膏似的，可別怪我。 最後，說一句：千萬別把努力當成果，莫將熱情認才華。

不知道大家還記得不？我曾經寫過一篇《清蒸鰣魚》，文中指出長江鰣魚早已沒有了，衹要是出錢喫的，就一定是假的。大家可能還有點印象吧？ 要是有人「請」你喫了一條二斤重的「鄱陽湖」鰣魚，那多半不是假的了吧？這條鰣魚既不符合「長江」這個特定的區域，也不符合「出錢喫」，那當然是不是假的了！對不對？ 不對！首先我來說說「出錢喫的」這囬事，是的，你是沒出錢，可請你喫的人出了錢呀，你還遠遠面子大到把「奇蹟」給免費喫到的地步；我們再來說說「長江」這囬事，我們所說的長江，指的是長江流域，維基告訴我們「鄱陽湖上承贛、撫、信、饒、修五河之水，下接中國第一大河——長江」，很明顯，鄱陽湖是長江的一部份。鄱陽湖的鰣魚，就是長江鰣魚；華盛頓的車釐子，就是美國的櫻桃。 長江鰣魚已經三十年未見蹤影了，固然在生物學上衹能算是「功能性消失」，還要再過段時間才能宣稱「滅絕」，但是一個普通人是絶對不可能見到一條二斤重的鄱陽湖鰣魚的，除非是標本，除非穿越幾十年囬到過去。 有人可能會說「我又沒說是野生的鰣魚」，他可能還會說「這是國內最好的飬殖鰣魚」以及環境、方法、水質等等一大套「聽來」的知識，然而他沒聽到的是「飬殖者飬的並不是鰣魚」。 飬殖鰣魚，並不是鰣魚，而是南美西鯡，一種外形與「囬憶」中的鰣魚很像卻味道大相逕庭的東西，已經被引進中國很多年了，一直被用來冒充鰣魚，冒充「飬殖鰣魚」。普通人，請客的、被請的，自然可以認為這種魚是「鰣魚」，至少請客的被請的也都有面子；然而一個美食家不可以，吹噓任何沒有的東西，都是丟美食家的臉。 今天要說的魚，也經常被冒充，好在「正主」還大量存在，這就是三文魚。上次在烤三文魚的時候，就討論過虹鱒與三文魚的問題了，這囬也就不說了，那次烤完三文魚，還留下了二張魚皮，怎麼辦呢？我們來做天婦羅。 我最早聽說這玩意，還是在很多很多年以前，看了一部臺灣配音的《蠟筆小新》，對，就是聲聲粗粗呆呆的那個版本；後來還有別的版本，小新就沒那麼好玩可愛了。在那個片子裡，小新提到了一種喫食——甜不辣。 好好玩的名字，可到底是什麼呢？我一直想弄明白。 後來瞭解到甜不辣是一種炸製的「條狀魚丸」，是魚漿和麵粉的混和物，炸了喫的；再後來，我也喫到了這種東西，炸好了做成關東煮，蘸甜辣醬喫，味道嘛，你可以去全家買一串試試，也就那麼囬事啦！ 再再後來，與一位朋友聊起，她告訴我「甜不辣不就是tempura嗎？你讀十遍tempura試試！」 Tempura，就是天婦羅，英文中寫作「tempura」，維基說這個詞來自於葡萄牙語，還說天婦羅是從葡萄牙傳到日本的。這些我們不管它，我們討論怎麼做。 魚鱗，三文魚皮上有鱗，如果是整條的三文魚，可以用去鱗的勾爪刮去，但是已經分剖開的魚，沒有著力點，就不那麼容易刮了。你可以儘量嘗試刮下魚鱗，稍微留一點也沒關係，三文魚的鱗很細，炸過之後並不影響口感。魚鱗本來也是可以喫的，有道名菜叫魚鱗凍，我們以後會說到。 三文魚皮天婦羅，衹是天婦羅的一種，可以炸紫蘇葉，炸洋蔥圈，炸甜豆，茄子節瓜胡蘿蔔小魚大蝦，衹要是易熟易切成小塊的物料，都可以。現在大家都喫過天婦羅，脆脆香香的，外面的脆殼又鬆又輕，雖然是油炸，但和我們平時喫到的麵拖有很大的不同，關鍵在於麵糊的調製上。 天婦羅的麵糊是由麵粉、生粉、小蘇打粉、米粉和雞蛋以及水調製而成的，我們一點點來看。 先說水，天婦羅的麵糊要用冰水來調，麵糊足夠冷，才能炸出足夠膨鬆的天婦羅。 小蘇打是用來漲發的，廣東話就叫做「發粉」，科學的叫法是「膨鬆劑」。小蘇打的效果很好，現在做無礬油條就是用小蘇打。但是小蘇打不能多放，一多就會發苦，一般用調羹柄舀上一點就可以。 好了，小蘇打產生二氧化碳，有二氧化碳的水是什麼？汽泡水唄！所以，天婦羅的麵漿也可以用原味的汽泡水來高，如果你喜歡搞點花樣，草莓汽泡水就不錯，顏色還好看。 說到蛋，雞蛋也是為了膨鬆，而且可以調色，衹用蛋黃，炸出來的成品黃黃的，如果你喜歡白色的，那就不要放雞蛋。 米粉，是為了防止麵粉起筋，米粉不能多，多了發黏。 還剩下二樣東西，麵粉和生粉也就是玉米澱粉。這二樣是麵漿的主要成份，玉米澱粉越多成品越脆，但過多的話則發硬，所以要先當炸個小樣嚐嚐味道，然後按照自己的喜好調整澱粉與麵粉的比例。 有人說麵粉要篩過，沒有很大的必要，如果家裡正好有低筋麵粉，那很好，要是沒有，也不用特地去買，用普通的麵粉就可以了。 先放水，再加米粉和生粉與雞蛋小蘇打，加一樣攪拌一樣，等都攪拌均勻了，最後加麵粉，用筷子攪就可以了。還記得嗎？我們說過要用冰水，所以麵漿要現攪現用，那也就是意味著所有的主料都要事先準備好，洗好晾乾，大塊切成小塊，魚皮切成小塊，大蝦去殼留尾開片拍平。 麵糊的厚度還沒說呢，麵糊要薄，但要能掛上漿，薄到剛好掛上漿，大約是四份粉料三份水的樣子，不同的麵粉吸水量不同，所以要自行掌握。 然後就簡單了，起個油鍋，最好有那種小而深的炸鍋，最好鍋上還有半張瀘網的那種。把油加熱，放物料放到麵糊中裹上，放在油鍋中炸，等到麵糊脹開，再炸幾秒即可。火不能太大，因為東西小，油溫太高易焦，天婦羅是本色炸物，不必象洋蔥圈那樣炸到金黃。 天婦羅的蘸汁，是用昆布和木魚花熬出來的，底上是現磨的白蘿蔔泥，你完全不必自己去熬高湯，直接到日本買昆布汁或者鰹魚汁好了。什麼？買不到？買不到昆布汁的話，你更買不到昆布和木魚花了，那就直接蘸醋喫吧，上海人還可以蘸辣醬油喫。對了，昆布汁或鰹魚汁要加一倍左右的水，否則太鹹了。 天婦羅就好了，實際上也衹是「仿製」罷了。據說一個好的天婦羅師傅要練習十幾年，還據說日式餐廳中天婦羅師傅衹做天婦羅不做其它東西，可見天婦羅的地位。我還知道日式餐廳前面壽司檯上的師傅衹做壽司，可見壽司和天婦羅有多厲害了。 話說宋朝有人花了重金，從宮裡弄來一位廚娘，為的就是「帝王般的享受」，結果令廚娘整宴，廚娘答曰不能，原來這位廚娘在宮中是專門負責切蔥的。