先說這個「丼」字，先講個段子，說是有位中文系的才女，反正不是博士就是碩士，有次與朋友一起喫飯，日式餐廳那種，說是她見到了「丼」字，於是愣在那兒，結果被人取笑中文系才女都不識這個「丼」字。
哎，全上海有頭有臉的喫貨，包括沒頭沒臉的所有日料愛好者，都知道「丼」字念「東」嘛！否則怎麼敢在市面上混啊？
那個段子說，當時才女在想的是這個字到底念「井」還是「膽」，據說這個字本來的意思就是「井」，而「膽」則是東西掉入井中的聲音。
以上的文字，是說「丼」字有三個讀音，一個日語的兩個國語的，我想說的是，在有了互聯網後，知道這些都很容易。
「丼」是日語「どんぶり（donburi）」的詞頭，也是所有日式蓋飯的「詞尾」，比如今天要說的「親子丼」，就是「oyakodon（おやこどん）」，全稱則是「おやこどんぶり（oyako donburi）」，你不用記得這些，你衹要知道所有的日式蓋飯，都以「丼」結尾就是了。
親子丼，是雞肉與雞蛋的蓋飯，喫著很殘忍啊？！是的。那麼是不是三文魚肉加三文魚子也可以叫親子丼呢？嗯，真是讓我想念紅燒帶子河鯽魚啊！親子丼太殘忍了，改喫味噌豆腐納豆湯吧！
我們說回親子丼，這種甜甜的蓋飯，是大人小孩們都歡迎的，親子愛喫親子丼？也可以，求下聯！
首先是雞，日本好像買雞賣雞都沒有以「隻」進行的，我翻遍了十幾本日料菜譜，沒有找到一道用到整隻雞的菜餚。日本人有雞湯，但不是用整隻的老母雞燉出來的，日本人也有炒雞（中華料理），但不炒整隻的童子雞……反正日本的雞，是分開來賣的，雞胸、雞大腿、雞腿、雞皮……
因為一樣要分割，所以就乾脆雞皮歸雞皮了，其實在美國也一樣，有很多雞大腿甚至是雞腿都是不帶皮的，也正因為如此，菜譜上經常會有「去皮雞腿四個」或皮「去皮雞大腿二個」的字樣。
日本同樣如此，雞肉都是不帶皮的，雞皮可以拿去做燒鳥的烤雞皮呀，多好。但是如果做二份單人份親子丼，用了三隻雞腿，難道把雞皮也去了嗎？好像沒這個必要吧？既不影響口感也不影響美觀，就讓它留著吧。
要把雞皮留著，得多一個步驟，我們慢慢聊。先來去骨，一份親子丼用一個到二個雞腿，都要去骨，用刀在雞腿上竪著劃一刀，沿著骨頭劃，從頂上一直劃到底部，刀要切入肉裡，但不要切斷，刀鋒始終抵著雞的大腿骨，往下劃時不必劃到最底下。
右手持刀，左手拿雞腿，用大拇指和其它四指，將雞肉捏住，把雞骨「讓」在外邊，再用刀從頂部抵著腿骨切入，邊轉邊往裡往下切，同時始終把雞骨「讓」在刀鋒的右側，而刀鋒也朝右，避免切到手。
一圈轉完，雞腿骨的頂部就露了出來，像是個小鼓槌似的。照先前的步驟再邊轉邊切，直到整根雞腿骨露出來。這時會有一小圈雞皮帶著白色的硬筋繞在腿骨的底端，把雞個雞腿放到砧板上，切斷硬筋和皮，就讓那圈皮連著骨好了，棄之不用。如果一下子做好多份，把雞骨收在一起煮個湯底也可以，衹做一兩份的話，就扔了吧，煮不出啥來的。
如果是沒皮的雞，直接切塊，但這是有皮的，要先把雞皮處理好，直接切塊，一燒皮就會捲起來。在平底鍋中放一點點油，甚至不放也行，把雞皮延展開緊貼在雞肉上，然後皮朝下放入平底鍋，用中小火烘煎，待一面金黃後翻個面再烘片刻。然後再切開，切成骰子塊，大骰子小骰子都行，按你喜歡的來。
中國市場的雞腿、雞大腿一般是有皮的，就照這個方法來處理雞皮，雞胸則一般沒有皮，直接切塊就行了。
雞腿、雞大腿、雞胸，到底用什麼肉？親子丼是沒有「標準」的，可能也衹有中國非遺的那些菜才會有個行業的標準，由一幫嘴上說著「宏揚傳統」的既得利益者來製定，有的為陞官，有的為揚名，更多的是為了賺錢，親子丼沒有（行業）標準，要有，那就是哪家店賣得好，就是標準。
就像宮保雞丁用雞胸還是雞腿，成都重慶都不一樣，哪來的一個標準？除非你衹在上海奉離鄉幾幾世紀的某姓川菜廚師為圭臬。
先兌一個汁，中式白瓷調羹，三勺味醂，二勺清酒，一勺生抽，如果用日式薄口醬油，二勺。薄口醬油是日本醬油，特點與生抽相仿，色淡而味鹹，龜甲萬就有，龜甲萬也有味醂。
味醂有兩種，高級的是把蒸熟的糯米與米麴拌勻後加入燒酒後發酵而成的，最終的產品相當甜，並且含有百分之十幾的酒精。明白了不？就是個日本做法的酒釀，日式酒釀的老白酒，這種做法的味醂叫「本味醂（本みりん）」，在日料裡，但凡加了「本」「真」「御」的，都表示正東西好東西真東西。還有一種味醂是用酒精和糖漿（玉米糖漿、葡萄糖漿）兌出來的，特點是酒精度低，其它也沒什麼不好的。
龜甲萬的產品線很全，兩種味醂都有生產，可惜在美國市場衹有後者有售，稍差人意。要注意的是，雖然醬油和味醂都是「龜甲萬」的，英文都是「Kikkoman」，但它們的商標標誌是不同的。前者是六角形的框中有個「萬」字；後者是紅色直寫的「萬上」兩字，看上去更像是「萬七工」三字，還有，是「萬」不是「萬」哦！
在日本，好的「本味醂」不是在超市賣的，而是要到賣清酒的店才能買到。親子丼本來就是很接地氣的一種東西，買最普通的味醂就可以了，千萬別用鵝肝去做雞鴨血湯，還不見得好喫。
在美國，大型超市一般都有清酒，做菜的話，松竹梅（Sho Chiku Bai）就可以了，不過是料酒的價格。在中國和日本，相信用來做菜的清酒，應該更容易搞定吧？
前面說的兌汁，是做兩人份的量，掌握了比例，多少人份都不成問題。由於這個東西出菜快，所以要事先兌汁，就像魚香肉絲，一調羹這個一調羹那個，肉絲就老了，而蛋，要比肉絲老得更快。
不管是半熟的雞肉，還是生的，撒一點點鹽，拌勻，然後起個油鍋，炒至八九成熟，怎麼算八九成？完全變色。
把火調大，拿兩個雞蛋，快速打散後，倒在鍋中，讓蛋液鋪在鍋底，待蛋液底部結起後，舀入三調羹兌好的醬汁，待蛋液表面開始凝結，即可關火。
在盆中碗中盛上新鮮的熱米飯，把整鍋東西「平移」到米飯之上，蓋住，所以叫做「日式蓋飯」。
有一些可有可沒有的東西，我們可以討論一下。
首先是主料中的洋蔥，很多的教程和菜譜中都有洋蔥，但實際上是樣可有可無的東西。雞肉和蛋都是不腥的東西，如果你連蛋都覺得腥，那就不必做這道東西了，不管有沒有洋蔥。在親子丼中加入洋蔥的唯一原因，是為了增加體積，對於店家來說，可以讓整成品看起來更充實一些。
其次，是綠蔥，要不要放綠蔥，完全因人而已，不能說加了或不加蔥就不正宗了，這玩意沒標準。不像上海人紅燒肉堅決不能放蔥，那是兩個概念。要放蔥的話，撒在碗中，而不是放在鍋中。特地要說的是，在昏暗的燈光下，拍照可能無法對焦，撒點東西可以完美地解決這個問題。
在做法上，也可探討一下，如果水平不行手腳不夠快的話，可以把雞胸像帶皮雞腿一樣，先在鍋中烘至半熟，然後切塊，切塊之後打蛋，打完蛋把雞肉放在蛋液裡拌勻後，一起下鍋。這樣就不會手忙腳亂了，
用雞腿的也可如此操作。
還有的做法說是要撒上七味唐辛子上桌，那玩意不就和西餐的「桌鹽」一樣嗎？喫日式蓋飯不就應該缺省放在桌上讓大家自己加的東西嗎？想放就放，想放多少就多少。這又不是上海杭州南京的那些懷石料亭，真有人會以為喫街邊小餐廳的人也這麼笨？會聽憑廚師怎麼做就怎麼喫？會聽「女將」「大將」說什麼就信什麼？
如果你覺得雞肉加雞蛋太過殘忍，可以做用豬肉、羊肉加雞蛋做成「他人丼（たにんどん）」，對了，不能放牛肉哦，放了牛肉就是「牛丼」了，我們以後要說的。
好冷的笑話，還好，丼不冷，丼熱。