梅璽閣之幸福生活

我從小就是在這條路上長大的，從七歲開始，搬到了愚園路，那時是條很安靜的路，只有20路和21路電車開來開去，很少有別的車輛……後來我獨立了，搬了出去，父母依然住在老房子，我也經常去看看他們。 路口的那家富春小籠館，是再熟悉不過的了，只不過是家門口的小店，所以從來就不曾思考過它的價值，印象中留存的，只有經常在下午四點左右的時候，在那兒排隊買新鮮出爐的黃橋燒餅。 就是這樣的一家店，路過了無數次，吃了無數次，但就像家中的糖芋艿、酒釀圓子，從來沒有去細細地品味過。及至後來到了揚州，才知道”富春”兩字可是大有來頭，富春茶社始於一八八五年，蟹粉獅子頭、拆燴魚頭和大煮乾絲就是其名下的中國名菜，說到得過的獎項，更是如不勝數，就要說到名人，更有巴金、朱自清、冰心、梅蘭芳、候寶林許多耳熟能詳的人物大加讚譽。 前幾天，辦公室成立了”週四美食團”，就是每週四的中午，到附近”吃館子”，於是我就提議了去”上海的富春”吃，雖然兩家並無聯繫，但是記憶中還是家不錯的點心店，就推薦給大家吧。中午出發，打了個車，當然是我領路，”從鎮寧路由南向北到愚園路小轉彎靠邊停車過馬路”，用上海閒話誇張點說，就是”閉仔眼睛也尋得著搿”。 結果”睜開眼睛”一看，”富春小籠館”不見了，只有一家”匯食酒樓”。我仔細端詳了好久，的確就是這裡，鎮寧路愚園路的轉角，就是這家店，門口還貼著小籠、點心的字樣，那就不會錯了，可為什麼叫了”匯食”呢？ 在同事們的將信將疑中，我們走進了店，店堂是典型的上海點心店，嘈雜、紛亂、昏暗，每張桌上都是埋頭猛吃的食客，每張桌邊都有焦急等待的朋友，有點小時候見過的感覺了，我決定，不管店名叫什麼，就在這家吃。 以前賣籌子的改成了電腦小票，然而賣票子的不賣，說已經有一圈人等在桌邊了，到有機會成為”等食者”時再來買票不遲。 在和同事們等待”等位權”的時候，我在擁擠的店裡轉了一小圈，居然發現左邊有個小通道，僅容一人穿過，通道里是個小樓梯，可以通到二樓，於是我決定去探個究竟。”柳暗花明”是可以用在這裡的，上得二樓，是三間小房間，連著的，每間裡都有三四張桌子，很是干淨，也不吵鬧，看了一下各桌上，原來二樓是吃”點菜”的，就是”長袍”和”短打”的區別了。 樓上還有個”老闆”，五十出頭的樣子，個子不高，很得精明利落，跑前跑後招呼客人，差遣服務員，忙得不可開交。老闆的嗓子有些沙啞，想必是生意太好。樓上還剩下了一張桌子，倚牆還能坐三個人，我們有四個，實在擠不了，老闆讓我們等一會，說是有個吃”獨桌”的客人，就快好了。 等著的時候，老闆不失時機地請我們先點菜，我也沒問同事，點了幾個。果然過不多久，那人也吃好，於是我們落座，吃嘍。 第一道上來的是油汆小黃魚，15元一盆。我一開始點的是”腐皮黃魚卷”，但是老闆說那玩意不好吃，還不如吃油汆小黃魚，其實我也理解，中午這麼忙的時候，腐皮黃魚卷要用黃魚拆出肉來，再用豆腐衣包起來，然後再汆，火不能大不能小，而且要拆肉，當然用小的黃魚拆，拆起來的功夫更加費，如今忙市，哪顧得上弄這些？不過老闆的話很漂亮，說是油汆小黃魚更加好吃，那口氣，你不答應都不行。 好吃，果然是好吃的。小黃魚去頭，直接用大油鍋炸起，就和家中曝鹽再煎不一樣，家中的因為怕碎、怕粘鍋，所以要醃一下，雖然入味但是水份醃掉了，就不像店中製作，大油鍋炸 出來，不必先醃，而且既松且脆，皮肉完整，雖是一道”小菜”，亦見火候。店家配了辣醬油，極是上海人的吃法。 第二道是老闆推薦的基圍蝦，老闆說這幾天物價，15元半斤，其實這幾天菜場蝦滿為患，基圍蝦只要10元到11元一斤，但是依然閒話漂亮，讓人聽著舒服。所謂的”椒鹽基圍蝦”其實是用面漿拌了椒鹽，裹在蝦外油炸而成，但是面漿佮料稍稍咸了一點，好在蝦有析鮮，也是上來一掃而光。 席間我問起老闆關於”富春”與”匯食”的問題，老闆說原來是一家”富春小籠”，後來分成了兩家，後來又並成了一家，再後來還是分成了兩家……他說，樓下再往東，隔開一個門面，還是叫做”富春小籠館”，是從他那裡分出去的。當然這種說法，我不以為然，哪有給分店用正名，自己改店號的道理？ 他說的那家，我也見過，就在匯食酒樓的邊上，當中隔著一家店面，最早的時候，富春只有轉彎角子的一家，後來那家也叫了富春，但都是在轉彎角子賣籌子，最終為何那裡成了正店，而這裡掛了新牌子，我就不得而知了。 老闆還說，兩家都是國營的，都隸屬於靜安區飲食公司，區別在於現在匯食酒樓，用的是以前的原班人馬，都是上海人，都是十七八歲進飲食技校，出來後就在飲食公司裡燒到現在四五十歲的老人，而現在的富春，則用了外地人，人員流動性大，所以菜餚的風味水準不易控制。 當然這是老闆的一面之辭，或許老人馬大鍋飯吃慣了，脾性未改，或許富春用新人，引進競爭機制，也有好處呢？甚至富春是否請的根本就是揚州大師傅呢？反正，一家店肯定喊一家店好，萬萬沒有拆自家台腳的事。 第三道是三鮮油條，我好久沒吃油條，有些嘴讒。這道本是杭州菜，將老油條炸脆，上面覆以蝦仁、胡蘿蔔、青豆等炒成的芡汁，乃是改良版的”鍋巴”，匯食的三鮮油條炒得中規中矩，倒也不錯。 我又問起老闆，既然是國營的，那他當然是承包的了，老闆笑而不言。我說如果正宗國營還有他這樣的服務態度，那根本就是勞動模範了，闔座皆大笑…… 第四道是雞皮菜炒百頁，相當典型卻又家中並不常吃的菜，這道菜講究菜綠百頁香，菜要綠要酥，而百頁要軟而不爛，真正炒好並非易事，若是我炒起來，百頁用雞汁熬過，再旺火快炒而成，當然，這樣的店家，不會如此道地。然而炒得依然不錯，百頁倒也夠全夠軟，中午大家肚餓，竟是三兩筷子而光。 大頭戲終於等到，八兩小籠分成四屜上來，厚厚的一大摞。等不得店家上醋，我便伸出”五爪金龍”，捏起一個往嘴裡送。匯食酒樓的小籠是不開口，那樣的話做起來比較容易，有些店是開口的，則更漂亮。將小籠送到嘴邊，從側面輕輕咬開，吮吸湯汁，第一口的感覺，湯汁鮮美，清、潤、鮮、鮮，集於一身，於肉味外沒有絲毫蔥姜氣，實在不可不得。由於肉用得極新鮮，所以很是香甜，沒有些許”肉夾氣”，在上海這樣的小籠，非要到南翔古猗園，方有一比。 籠格洗得極乾淨，所以挾拿小籠的時候，沒有一丁點的拖泥帶水，不會粘破皮子，使品嚐的心情也更好起來。由於肉新鮮，真正是可以不蘸醋吃，上好的小籠，的確是不用蘸醋的。第一籠，轉眼吃完，到了第二籠。 美中不足的是，掀去第一格籠屜，第二籠遠遠望去，就沒有第一籠飽滿，一吃之下果然，湯汁明顯減少，想必是蒸久了的緣故。誰知每況愈下，竟是一籠不如一籠，乾脆打包不吃，帶回去給沒來的同事點飢。 看來再好的小籠店，也要吃一籠點一籠蒸一籠，千萬不能一點幾籠，就算是蒸得再好，從第一籠吃到第四籠，時間一長，味道也是大打折扣。要吃好東西，花點時間是必需的。 吃完結賬，連四碗小餛飩總共103元，在上海如此的價格吃一頓午飯，四菜加兩道點心，算是極其便宜的價格了，雖然後來的幾隻小籠沒有湯水，但前面的幾隻的確是上海最高水平的，心中告誡自己千萬還是要記得分開蒸，不至於”老舉失匹”。

王家沙，是一家店，上海的百年老店，以點心為主，兼有炒菜。 小時候，我一直搞不懂，為啥大人說一起去”王家沙”，卻從來不帶我進那家店，總是在那家店的附近轉悠。後來才知道，原來那個地方，石門路南京路交界的地方，就叫”王家沙”，再後來，我又知道，原來那裡不是”王家沙”，而是”王家厙”，在滬語裡”沙”和”厙”同音。 “厙”是上海”本地話”（區別於”上海話”）方言，指村落的意思。王家厙是清朝道光年間的一個村落，由於大多姓王，所以就叫王家厙。上世紀四十年代，這裡開了家飲食店，就取相近的音，叫做”王家厙”，究其原因，可能根本就是店家不知道”厙”的正字該如何寫。 從小吃到大的店了，只是小時候吃過啥，現在一點都不記得了，倒是近幾年，往往去吃上一回蟹粉小籠，很是中意。 一樣叫”蟹粉小籠”，樓下賣七塊，樓上賣十五，然而的確樓上的要比樓下好上許多，不但皮子更薄，而且每隻小籠口上都有一塊蟹黃，煞是好看。王家沙在一年前停業裝修，所以漸漸地就忘了它，直到昨天同事們說起，才一起又去了一回。 新的王家沙不再是”飲食店”的樣子，不但寬敞（依然不明亮），而且還有了自動扶梯，桌椅全都換成了新的，倒也有點腔調了。一行人中午肚餓，來不及看樓下售賣的東西，直奔三樓，進了個開發式的包廂，坐定點菜。 如今點菜沒有菜單了，學避風塘的式樣，印了張紙，上面列著菜和價鈿，既能點菜，又能做餐墊，一舉兩得，只是有點浪費。點完菜，發現”餐墊”上列著王家沙的分店，總計上海七家（含總店），香港五家，並且還有日本橫濱的一家，看來現在生意的確做大了，我想是挺想去香港或者日本試試，看看是否依然保持著國營的”風範”。 正談笑間，東西就上來了，由於Lily吃長素，特地點了”素火腿”和”碧綠香干”兩道。素火腿是把豆腐衣卷緊後再用繩紮起，再燒鹵而成，上海有許多店家都有素火腿，以金陵東路上”覺林”味道最好，無奈幾年前關門大吉，美味難再。 王家沙的素火腿，也就一般，扎得不夠緊，因此不夠硬，所以吃起來也不像”火腿”，鬆鬆散散，口感欠佳，從味道來說，倒也中規中矩，其實大批量生產，多少斤豆腐衣用多少水、多少醬油、多少糖，都是有定式的，所以要味道不好吃，其實也不容易。 碧綠香干是傳統的上海冷菜，用馬蘭頭出水後剁碎拌香干丁製成，由於馬蘭頭有特殊的香氣，所以很受人歡迎。在沒有馬蘭頭的季節裡，上海人常用菠菜代替，做出來一式一樣碧綠生青，只是沒了馬蘭頭的香氣。如今正是沒有馬蘭頭的日子，所以王家沙一定也是用替代品，不過好像也不是菠菜，我竟吃不出到底是哪種蔬菜。 我選王家沙的原因，是因為我極喜他們的鹽焗雞，叫做”王中王鹽焗雞”，名氣就霸氣。這道鹽焗雞，我吃過多次，皮緊肉酥，皮是單獨撕下的，”辣黃”（上海話”很黃”的意思）逗人，看著就很好。無奈居然有同事只吃雞肉不吃皮，真正是暴殄天物了。 熱菜還末上來的時候，點心倒來了，一人一碗蝦肉小餛飩，估計不是樓上的廚房現烹，而是一樓的食廊裡貨色，湯不夠熱，餛飩皮子有點偏厚，不是小餛飩皮，而是中餛飩皮。說到餡子，味道倒也挺好，的確只只裡吃得出蝦仁來，七塊錢一碗的價格，在上海的小餛飩裡，算是很貴了，若是能再細心點，用薄一點的皮子，豈不是錦上添花？ 此時，Lily的冷面端上來，賣相甚好，最最關鍵的是”花生醬夠多”，上海飲食店賣冷面，花生醬一向”做人家”，象王家沙這樣象像樣樣鋪著花生醬的，我還是第一次看到。Lily的面是香菇麵筋澆頭，色面亦很好，只是我沒有吃到，不知道味道。Lily一邊吃，一邊喊好，連說十二元一份值得，據說當看Lily中午吃撐，連晚飯也省了。 服務員又端來兩面黃，只有一份，因為我只點了一份，結果七個人紛紛伸筷，一掃而光。兩面黃，其實不是炒麵，而是”炸面”，乃是事先做好麵餅，盤成形，然後放入油鍋中炸起，要求兩面都炸得金黃，所以才叫”兩面黃”。王家沙的兩面黃有三種，十五元的肉絲，二十五元是蝦仁，四十元是蟹粉，我當然點了最便宜的，兩面黃這東西，就該吃肉絲的。 面炸得很是鬆脆，澆頭也很好吃，但是吹毛求疵一點，這並不能算是兩面黃，而是”炸散面”，因為面的長短被”動了手腳”，不是盤好的一隻麵餅，而是零零散散的麵條，炸起來容易，由於麵條之間沒有了牽制，容易炸過頭而發硬。其實這樣的兩面黃，七個人分著吃，大家一小口，當然好吃，但是如此炸出來的硬幹面，若是一個人吃，豈不要嚼得”牙塘骨發酸”？ 熱菜終於上來，一份油爆蝦小得可憐，這也難怪，賣只賣二十八元一份，小菜場的原料倒要五十幾元一斤，只能買小的蝦了，加上又要剪須剪腳，看上去就更小了。小有小的好處，入味，王家沙的油爆蝦甜中帶酸，味道相當好，有些同事們覺得太甜，我倒覺得正好。 重頭戲上來，是一大缸獅子頭，每人可分得半隻，倒也恰好，多則膩了。王家沙的獅子頭，其口感在我吃到過的店裡，排名第二，最好的是有一次在南京吃的。店裡的獅子頭，永遠不可能像我親手做的那種”細切粗斬”，若是細細做來，一天不過做出十幾隻，該要賣成啥價鈿啊？王家沙的獅子頭，依然是肉漿製成，只是肥瘦調配得當，因此倒還算鬆軟，肉可能”肴”過，所以也有彈性，於口感、味道，都有成功之處。無奈十五元一隻的價鈿，號稱是”蟹粉獅子頭”，我愣是沒吃出絲毫蟹粉來，我甚至懷疑中午生意太忙，大師傅是否忘記了放蟹粉。 王家沙的當家”蟹粉小籠”端上來，一望之下，就令我大失所望，原來樓上十五元的蟹粉小籠，如今賣到了十八元，原來小籠”提手口”上的整塊鮮紅色蟹黃，變成了象塗上去似的黃色一灘，店面裝修好了，價鈿上去了，東西卻下來了。 我們一共點了四籠，兩籠兩籠上的，我面前的一籠，還沒動筷，就發現其中一隻有條裂縫。及至挾了一隻起來，送進嘴中，竟是溫吞的，於是湯水就成了油汁，頓覺膩了起來。更出色的是，上面一籠拿掉，下面一籠明顯是回籠的，非但皮都皺了起來，而且居然只只都是破的，真是大失所望。 我經常想，國營店的問題，有好東西，卻不好好做，再好的牌子，也會弄塌脫。王家沙是這樣，梅龍鎮也是這樣，老半齋又是這樣，真正可氣可嘆。 吃完結賬，連外加的一份炒麵一瓶可樂，總共309元，其實並不便宜，這個價格，若是好好點些菜，再加點飯，也能好好吃一頓了。 下樓，同事們紛紛買些外賣，現在王家沙樓下共有六七個櫃檯，倒是琳瑯滿目，而且還有許多記憶中才有的東西。比如糕糰櫃就是雙釀團、綠豆糕、條頭糕、定勝糕、蜜糕等等，只是綠豆糕綠得奇怪，像是放了色素的。 其它還有”上海布丁”、老虎腳爪、米飯餅、缽頭酒釀等等許多久違了的好東西，據說王家沙的老虎腳爪是請了位七十多歲的老法師出山，才恢復起來的，這些東西，每一樣，都可以寫篇文章，等我慢慢寫來吧。

上海話中，帶有很重的”洋特色”，有許多詞，直接帶著”洋”字，諸如”洋傘”、”洋火”、”洋釘”、”洋蠟燭”，標誌著這些東西最早都是舶來品。更有甚者，上海女人嫁了 “老外”，生了孩子下來，路人見之則說”迭個小人真好白相，象洋囡囡一樣”，人家本來就是”洋囡囡”嘛，何至於”象”呢？ 上海許多東西都帶著”洋”字，乃至還有一句罵人的話，叫做”洋盤”，說洋人到了上海，這個不懂、那個不曉，到處受騙上當，就是”洋盤”，後來不管國人、洋人，只要是門外漢”不懂經”，就是”洋盤”了。 記得有一次，一大桌人在杭州的樓外樓大快朵頤，大閘蟹上桌，在座的都是五爪金龍上場，而那些老外把蟹斗掰開，用筷子把蟹黃仔仔細細地剔除棄之，說是膽固醇太高云云，雖然老外們一口一個”delicious”、”great”，不過我們都在背後笑其”洋盤”，暴殄天物。 洋人吃中國菜，”洋盤”也很正常，但若是洋人連西菜都不會吃，就不是”洋盤”兩字可說的了。我要說的，就是一家洋人不會吃，只有上海會吃的西菜館。 這家店，店堂長長的，以前只有一樓，白牆上沒有任何的裝飾，方檯子、圓檯面，你絲毫看不出是個西菜館子，後來裝修了一下，在進門的地方弄了個閣樓，做了四五個火車座，算是有點西菜館的樣子了。 有挺長的一段時間，這家店的生意並不好，一年之中只有兩天會客滿，就是情人節的晚上和聖誕夜，如今倒是名聲越來越大，也經常人滿為患，需要等座了。 這裡不是”小資”流連的場所，小資們注重的是情調，或者說小資其實根本不懂什麼叫情調，這裡乃是”老克勒”往返的地方，老克勒們在這裡尋找逝出的年華與風光。記得有一次，斜斜的夕陽照在店堂裡，暖暖黃黃的色調，很是寫意，一桌老人坐在東隅，都上了年紀，都有七老八十了。他們之中，有些已經滿頭銀發，有些也已滿口假牙，男士們穿著西裝打著領帶，雖然西裝的式樣並不時新，然而燙得筆挺、穿得合身，用新上海話來說”老有腔調呵”，女士們更有風采，穿著、打扮、舉手、投足之間，都在告訴人們到底什麼才叫作氣質，那種小資們永遠都學不會的氣質。 這些老人們和我一樣，吃著缺角少邊盤子裡的炸豬排和羅宋湯，有區別的是，我是一個人默默低頭在吃，他們是談笑風生，時而還夾帶著一些純正的倫敦英語。這時，或許會有一個穿著拖鞋的母親帶著孩子走來，也是炸豬排和羅宋湯，間或聽到一兩聲母親教育兒子的聲音，兩人快快地吃完，大人要送孩子去讀晚上的夜校。 其實這家店，並沒有太多的菜，這點從菜單上就看得出來，他們的菜單是本活而夾，夾著四五張十六開的複印紙，第一頁是湯，總共三樣：鄉下濃湯，奶油蘑菇湯和酥皮湯。 其實，到這裡吃的人，有許多是不看菜單的，來一個湯、一份色拉、一塊炸豬排，外加葡國雞和烙蛤蜊，反正吃來吃去也不過這麼幾樣。 在這家店，非常講究語言的使用，官方語言是上海話而非英語，若是敢用英語點菜，保證你什麼也吃不到，普通話倒是能用，不過可能被服務員怠慢一些。這裡的服務員，絕對不能叫”小姐”，倒是可以用上海話叫”阿姐”，我就經常扯著嗓子喊”阿姐，要瓶黃酒，再加雙筷子 “，真的，這家西菜館是有黃酒賣的，而且像我這種人，向來是用筷子吃的。 語言是很關鍵的，發音對了，店家就知道你是”懂經”的，不會亂來，譬如，菜單上有一樣東西，寫作”杏利蛋”，有火腿的，也有蝦仁的，若是你點菜的時候，唸作”性利蛋” 或是”行利蛋”，即便你說一口正宗的上海話，服務員也知道這個是”洋盤”，不會吃上海的西菜，那樣的話，服務員”豁只靈子”給廚師，你就別想吃到正宗的上海西菜，因為你連菜名都不會讀，怎麼糊弄都沒關係的。 那麼這杏利蛋到底是個什麼玩意呢？聽我慢慢道來。其實很簡單，在”法蘭盤”（就是平底煎鍋，fry pan者是也）裡放黃油少許，倒入蛋漿，待稍凝固，放入”起司”（cheese）和火腿（非金華火腿，ham也），再把一邊包起，像個大蛋餃似的玩意。這個玩意的標準發音有點象”昂利蛋”，介於拼音的an和ang之間在的一個音，到底怎麼發？看文字的朋友只能自己揣摩了，知道為什麼叫這麼奇怪的名字嗎？因為這玩意根本就是omelet嘛。 不僅如此，再說那個”烙蛤蜊”，第一個字不念”酪”，而是唸作”擱”，”烙蛤蜊”是一種烤製出來的食物，在一個鋁盤子上鑿出坑來，把蛤蜊的肉剁碎後與蒜蓉、黃油一起，連殼放在那些坑裡同烤，黃油味和蒜香味都很濃，是一道招牌菜。 的確，你很難想像，大上海的鬧市區，會藏著如此的一家亦中亦西、不古不今的館子，要說起它的老闆，可是大有來頭，就是當年”一支香”和”天一閣”的老闆張茂卿，上世紀二十年代，在這裡吃一餐，就要六七塊大洋，甚至貴過洋大餐，據說舊時杜月笙常兒子杜維屏去。 以至於到了八十年代，杜維屏回上海尋找舊班，老店新開，於是才有了現在這家座落在廣元路天平路的館子，可是終究回天無術，昔日風光不再，最後只能將店盤給他人，不過從目前的經營模式和服務態度來看，估計是國營的，可能屬於徐匯區飲食公司的一部分吧。 忘了說了，這家店原本叫做”利查”，老店新開之後，就叫”新利查”了。今天茂名南路上的”聯誼餐室”正式停業改建，看來是要漲價了；前段時間也聽說過”新利查”已經選了新址打算改建，看來這家老店也為日不多，感興趣的朋友可要趕緊了。

老友們好久不見，欣聞周丁兄近有弄璋之喜，曉露兄更是提議設宴慶祝，於是約定週日中午在天鑰橋路一番屋，不亦樂乎。 那裡挺熟的，曾經在騰飛大廈彈過一段時間的古琴，地形早就了然於胸，於是將車停到了一番屋邊上的弄堂裡，一來那條弄堂的保安很懶，進進出出的車輛都不過問，二來兩個小區裡面是通的，保安也收不到錢，於是知道的朋友，都會把車停在裡面。 向來遲到的我們，這回竟然第一批到了，預訂本子上沒有曉露的名字，電話也忘在了車上，一時間竟弄得有點傻，甚至擔心是不是走錯了店面。 好在幾分鐘後，睿兄先到了，帶著妻子，一見面，說了句”你現在怎麼像個大和尚？”，乃是我最近剃了個”光頭”，難怪朋友們見到都要”驚詫”一番。 過不多久，人都來了，想當年的風華少年，如今都是拖妻挈子，十幾年過去了，從當年的孩子，成了如今的家長，不禁要感嘆一聲”光陰如梭”了。 包房太小，於是要了兩個，當中的隔板可以打開，不會影響聊天。座位是改進型的”榻榻米”，呈”回”字形，最中間是凹小去的，可以放腳，不用盤腿。雖說我也曾習打坐，也學過跪坐，但是讓我吃東西時把腿盤起，我還就真的吃不下去，彷彿中間加了個彎，就像水管的中間被折了一下，雖然還能出水，但是水量相差甚遠。 我是極喜歡日式的自助餐的，但是已經許久沒吃了，究其主因是由於小豆子食量極小，不過一個蒸蛋，幾個壽司而已，縱是如此，卻要付上一個大人的價格，想想總歸”不合算”，於是也就作罷多次了。 曉露是極諳日式料理的，委託他來點菜，不一會兒，一件件，一式式，都端了上來，一眾好友在觥籌交錯之餘，談笑風生，似又回到以前的時候，把酒吟詩，談笑作文，快哉！ 最先上來的是生烤牛肉，乃是用牛裡脊，置鐵板上將外層烤一下，然後切開成片。我猜”烤一下”的原因是為了便於下刀，否則全生的牛肉極難批薄，所以所謂的”生烤牛肉”，其實還是生牛肉，只有外層極薄的一毫米左右是熟的。日本人最講究的就是”和牛”，據說乃用啤酒喂養，並且播放音樂以娛其身心，還要每天按摩保證肉質。這份生烤牛肉想必沒有到達如此檔次，倒是嫩而有味，沒有筋襻，在上海能吃到的生牛肉中，也能算上中等偏上了。 第二道烤鰻，瘦而不肥，雖說軟糯，但終究不過癮；第三道，烤蝦，乃是一般的市售基圍蝦製成，不過如此；第四道煎鱈魚，也是不夠肥美，並且沒有鱈魚的特殊口感，看來這樣的店中，不過還是賣相居上，味道俟次。 生魚片上來，有醋鯖魚、鯛魚等，另人烏賊、章魚、三文、金槍各式，不過中規中矩，反正生魚片最講究是新鮮，殊幾可以通過。海膽上來，一份不過十來片，哪夠我輩饕餮之食，於是我又要了十份，誰知上來，還是不過十來片，上海的日式自助，均是如此，也難怪了。 再說這海膽，生吃必在取要極淨之海水，若青島大連之類，只能燉蛋，萬難生吃。上海的海膽均是進口，成本偏高，當然量就要少一點了，這回的海膽，新鮮，軟而有形，挾之不爛不斷，蘸醬油芥末少許，輕輕送入嘴中，滑而有鮮味，實在可謂”口福”，只是沒有”一飽”的痛快。 阿糜兄點了生蠔，及至端上來，不過鴿蛋大小，實在”不上檯面”，與我在廣州、廈門吃到過的生蠔，不可同日而語。後來上的烤扇貝，亦是如此，都是長長小小，竟讓人懷疑”日本人長得小，難道日本的海鮮也小？”，雖然這些估計也根本不是日本來的。 再來的兩道，是我與女兒的最好，三文魚籽壽司和蟹子壽司。記得我有次在日本，中午一個人吃壽司，吃掉上萬日幣，於是想晚上稍微節約一點，於是去了魚市，見到有新鮮的三文魚籽賣，喜不自勝。 記得有個剖魚的，把三文魚剖開，將籽挖出，籽的外面是有網膜的，那個拿著成團的魚籽，在一塊金屬的網上刮擦，魚籽紛紛落下，掉在事先備好的塑料盒裡，蓋上蓋子，立刻稱重出售。這三文魚來自沒有污染的海域，全程也不受污染，所以買來連洗都不用洗，就可以吃。 說來也怪，平時放在壽司上吃，總嘆量少，那次我買了一大盒，居然吃到後來，幾乎吃不了，放在一邊不過半個小時，等要再吃之時，魚籽外的薄皮已然發硬，竟然味同嚼蠟，難以下嚥。 後來我就知道，魚籽只要稍不新鮮，卵殼發硬，就沒法吃了，所以常用三文魚籽的新鮮程度來評判一家店的好壞。 一番屋的三文魚籽，可謂”極好極好”，相當新鮮，且鮮，滿口塞下，很有口感，我心情好，一下子吃了四個壽司，竟不覺肚脹，嚷著還要再吃生魚片。小豆子極喜蟹子，也不知道是何緣故，可能喜歡小小QQ的口感吧，小豆子喜歡一切小小QQ的東西，不管是玩的，還是吃的。小豆子經常有過一口氣連吃七隻蟹籽壽司的”超強紀錄”，這回一下子見到單獨的壽司，相當開心，小朋友就是這樣，唯吃與玩兩樣，我女兒更好，唯半樣吃與一樣玩，總共一樣半。 此時，酒已經喝了不少，我喝不慣清酒的小盅，換成大杯來喝，談笑風生間，不知不覺中已然微酣，及至後來的鐵板魷魚圈等，不過看看，懶得舉筷了。 倒是一道烤多春魚，我懶得動筷，就用手抓來吃，一咬之下，感覺甚好。多春魚，我吃過許許多多，一番屋這回的，可以打到九十分，一般的店，不是烤得太老籽干，就是太嫩籽腥，這回的多春魚恰到好處，肚皮上的肉輕觸即破，裡面的魚籽揮之慾出，新鮮且又有質感，不干不軟且帶濕潤，竟使我酒有稍醒，又食一尾。 此時大家談興正濃，我便點了一個海鮮鍋醒酒，日式的湯是甜的，正好符合我這個”大興蘇州人”的口味，湯色清而鮮，內容少且精，倒也大家喜歡。 最後結賬，九個大人，兩個小人，人均130元，倒也不貴，大家相約再吃阿山飯店，再游東湖及紹興，想起上回一聚已有經年，這些說好的，也不知何時真能成行了。