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梅璽閣菜話

糖醋虎皮蛋

　　當家的人，一早起來最頭痛的，無非就是要想出每天的菜餚。這些菜，非但不能經常重複，還要時時「發明」一些新菜；同時還要考慮搭配調和，葷素、營養、幹濕、以及色香味而不至於弄出「香萵筍拌臭豆腐乾」來，著實不容易啊！ 　　實在想不出菜的時候，衹能胡亂弄幾個「百搭」菜。蛋就是最大的「百搭」，光炒蛋就有清炒蛋、番茄炒蛋、絲瓜炒蛋等，燉蛋可以放入肉糜或是海鮮，成為花式燉蛋，若是有好心思，攤成蛋皮，塗上蛋黃醬，包起肉鬆和黃瓜，又成了精精緻致的軟蛋捲。 　　白煮蛋是最方便的一種，每回旅遊，飯不著頓，我們就帶上幾枚白煮蛋，便能塞飽小女。而人見人愛，酸酸甜甜的虎皮蛋，就是用白煮蛋做的。 　　做虎皮蛋，要挑大小份量相仿的雞蛋，以個小的為好。雞蛋要隨煮隨洗，因洗後再儲藏易壞。同樣是白煮蛋，製作虎皮蛋的要用冷水煮，不要蓋過雞蛋，火不要太大，火大則蛋殼易碎；虎皮蛋的蛋黃要結實些為好，因此不妨煮得時間長一點。 　　把雞蛋從開水裡撩出後迅速浸到冷水裡，最好是用冷水沖洗，直至雞蛋涼透。由於蛋白遇冷收縮，經冷水沖洗的白煮蛋相當容易去殼。衹要將蛋殼週遭細細地敲碎，隨便在哪兒開個口子，就可以拉著蛋膜，把蛋殼完全剝掉了。 　　剝掉蛋殼之後，把蛋一切為二。個中訣竅是蛋要冷透，刀要快，否則蛋黃易碎。起個油鍋，油不能太少，少了難煎。油溫可以稍微高一點，否則皮皺不起來。將切成半爿的雞蛋逐爿放入油炸。 　　炸的時候，可以用筷子輕輕撥動，用力太大的話，蛋黃會掉出來。如果水平實在不行，可以事先在切面上沾點幹的生粉。蛋白經油一炸，會發黃起皺，色如虎皮，故名。蛋衹要炸得表面的皮皺起來即可。炸得時間太長，蛋白會變得又硬又老，連咬都咬不動，需要再加醬油長時間煮燒，那是另一道菜的做法。 　　等蛋都炸好之後，另起一個油鍋，油衹要一點點，放入炸好的蛋，倒入米醋，再灑幾滴醬油著色，加入糖和一點點的鹽，煮上兩分鐘，以使入味。然後放入濕的生粉勾芡，待湯水起稠變得透明的時候，再放入一調羹的米醋，就可以起鍋了。 　　此菜的訣竅在於蛋要煮透，切刀要快，最後燒汁的時候，醋要分兩次放，第一次取其味，第二次取其香，勾芡的時候，寧薄勿厚，一次不行，再勾一次也行。這道菜簡便易學，卻又不流於單調，可以做為烹調愛好者的入門菜式。
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[上海]同是百年國營店 菜餚服務各不同-老半齋與南新雅

2004年4月4日 　　前幾天，網上有位朋友告知老半齋近日又有刀魚面應景，說是「鮮美異常」，想那刀魚乃是人間至鮮之物，便躍躍欲試。清明前的週末，依然春寒料峭，一家三口花了四十多元錢，趕到福州路浙江路口的老半齋酒店。店面顯然是裝修過了，連牆上的水牌也改換了非常時尚的透光版，黑色的版，光從鏤空的字裡透出來，很是雅緻。美中不足的是，水牌的有幾個菜點被拿走後，也沒後面的日光燈蓋住，看上去，便是一個個的白窟窿；在些東西的，則是新的，便用一張白紙寫一寫，貼在透光的洞上，反正看上去非常地不倫不類。 　　老半齋的裝修，設計得還是相當不錯的，如果顧客衹有四分之一的話。整個店堂用紅和黑兩種色調，紅是大紅，黑是純黑，加之燈光和桌椅，算得上挺協調了。煞風景的事來了，店堂的前半進，是供那些在水牌前買了票子，喫些點心蓋交飯的「短衫客」的，衹有裡面半進才是供點菜的「長衫客人」。前半進的桌椅實在太擠了，非要側著身子才能從兩張桌後的夾縫中走過去，正在喫的客人免不得時不時的背上被人頂一下，腿上被人撞一下。店面的北側，是一溜開放式的廚房，就是象大食代的那種，廚師在裡面燒，客人站著在外面等，邊上放著托盤，自己端到位子上去喫，若是一個人光臨，既要買票佔位，又要等候取貨，實在是應接不暇。 　　既然是為刀魚面來的，就要了一份二兩的、一份三兩的，說些奇怪，水牌上寫著「加面一元一兩」，而三兩的刀魚面要十八元，比二兩的要多出三元來。買好票子，好不容易佔到一個桌，還要自己再從別處搬張椅子來。奇怪的是，在老半齋喫東西，面是不用自己拿的，服務員收了票子會把面送來，而其它什麼蓋交飯、米線、餛飩、生煎和小籠之類，一概要「自助」。更奇怪的是，面是送來了，筷子沒有，你還得自己站起身來，到那堆托盤的地方去拿筷子。可能生意太好的緣故，我去拿筷子的時候，兩個筷筒都是空的，衹能等服務員再拿來現洗的。 　　刀魚面裡沒有刀魚，於是想起水牌上寫的也是「刀魚汁面」幾個字。湯水是白的，看著比較稠厚，上面浮著極細的鹹菜葉末子，麵條是細細的，樣子還倒是真不錯。可入口一嚼，可謂不喫不知道，一喫嚇一跳，那面根本就沒下透，而湯水有點腥腥的、粘粘的，喫口好像是著了膩的，要不就是下了許多的面都沒換過水的麵湯。湯也不鮮，估計味精倒是沒少放；反正我們對於這道刀魚面是大失所望。 　　喫了面還沒喫飽，又買了一客小籠，十元錢十個，去拿的時候，師傅讓我再等七八分鐘去拿，心中想著新鮮出籠的那種皮薄餡多的滋味，等就等吧。七八分鐘後，我去拿小籠，師傅掀起籠蓋，我一看就傻眼了，小籠個個都是癟的，等端回桌上，連醋也找不到。那客小籠，皮厚肉緊，裡面的湯水就更別提了，因為根本沒有，實在是連街邊的小檔都比不上啊。我們另外還買了小餛飩和兩隻紅燒虎皮蛋，虎皮蛋上都是一邊虎皮，一邊光皮，偷工減料至此，實在無話可說。 　　我在老半齋，忙著奔走於各個攤檔，再是取筷子，拿調羹，討碟倒醋，忙得不亦樂乎。夫人事後告訴我，連我們在內，共有三對夫妻坐在過那張桌子上，沒有一對不抱怨老公笨手拙腳找不到碗筷碟醋的，想來真是上海男人的冤枉啊。 圖一 老半齋的生煎，拍得不好，給沒有見過生煎的朋友看看，沒嘗，也不知道好壞，只知道3元一兩 圖二 待煎的生煎 圖三 老半齋的面檔澆頭，近處的是著名的餚肉 圖四 煎餛飩，上海特色 　　中午上了老半齋的當，下午在福州路逛，就想晚上要喫一頓「正宗」一點的飯，於是決定去南京路的新雅粵菜館。新雅粵菜館在喜來登酒店裡面，二樓小喫，三樓點菜，俗稱「南新雅」。 　　出了電梯，便有兩個領班三個迎賓站在電梯口的迎賓臺前，兩三個人一起把我們引到一張方面前，領班快速地拿來了high chair，換走了大椅子，把我的女兒抱了進去。我準備點菜，那個領班和我女兒攀談起來，詳細地問了女兒手中的Power Puff Girl畫冊的每一個人物的姓名，也問了我女兒的年齡和學籍。看了會菜單，想點菜了，領班沒了，來了個服務員。 　　菜單印刷精美，最後一頁是2003年獲國家金獎的菜式，我看中了幾樣，每點一道，服務員就告訴我那道沒有，最後乾脆告訴我，那一頁推薦菜，一個也沒有。好吧，就點些新雅馳名已久的菜吧。 　　由於人少，冷菜就只點了一個，等冷菜一上來，熱炒也紛紛地上來了，其速度之快，令人歎為觀止，太快了，完全不給我們一道道細細品嚐的機會。我們到店裡的時候大約七點半，等八點鐘上菜的時候，周圍的服務員已經在「乒琳乓琅」在收拾桌子了，讓我們確定這真的是家國營飯店。 　　菜一道道地嘗，順便也看看店。店挺豪華，檯布很乾淨，衹是椅套下的櫈腳看下去髒髒的。國營飯店最大的特色是什麼？就是服務員多，週遭一看，果不其然。門口站著五個，都在聽領班吹牛，後來買單的時候，帳臺上又是一群，聊得正歡呢。 　　最後，一道冷菜，五道熱菜，兩道點心，加一瓶五年陳的黃酒，總共一百七十七元，對於設在四星級酒店的飯店，應該算是不貴吧。 圖五 新雅的鹽水雞，可以看出右邊半面的皮沒有了，不夠精緻啊。推薦指數5.5 圖六 新雅招牌，沒看照單就點了，蠔油牛肉，名不虛傳。香、嫩，略帶甜味，非常非常好，推薦指數8.5 圖七 炸戈炸，也是沒看菜單就點了，新雅的另一招牌菜，當年全上海衹有這麼一家會做。推薦指數，8…
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上海炒醬

　　上海人最大的特點是什麼？我想有許多朋友會說是「精明」。那些「水表不轉、滴水成桶」、「馬桶水箱裡放磚塊以節水」之類匪夷所思的點子，都是上海人發明的；當然，蘇州人的「做人家」比上海人過之而無不及，衹是上海目標大，便成了「眾矢之的」。 　　上海人的確精明，隔夜的剩飯，第二天早上用開水一泡，稍事一煮，就成了「泡飯」。因此，早上的玩意，廣東人叫早茶，北京人喚早點，到了上海，便稱之為「早飯」。如此一來，隔夜的剩飯不會浪費，也省卻許多煲粥的麻煩；隔天沒有喫完的碗頭碗腳，如果一併倒在泡飯裡，是極鮮美的事物，叫做「並八隻」。有的人不喜歡喫咸泡飯，只喜歡純的，於是就些醬菜、腐乳之類的「下飯」，其中最好的要數隔夜喫剩的炒醬了。 　　上海炒醬中有三樣主料和一件配料是絕不可少的，便是豆腐乾、花生、精肉和甜麵醬。若是放了辣，往往叫做八寶辣醬，至於哪「八寶」，就像八寶飯一樣，衹是個泛指，沒有定論。看似簡單的菜，往往要花很大的心思。這道菜最考究的要放肚豬、蝦仁、開洋、鴨肫、竹筍、豆腐乾、花生和精肉，從採買、剝洗到成菜，要經過許多道的工序。 　　豬肚是極難調弄的東西，買來後先要用清水洗，然後用醋洗，再將幹麵粉均勻地抹在豬肚裡面，細心地將麵粉揉下來，最後還要衝洗，方能洗淨豬肚上的粘液。光是如此還不行，再要加料酒和薑淖一遍水，方能去腥，然後將豬肚煮熟。煮豬肚要一個小時左右，離火之後用餘溫焐透，涼透再切塊。而且還不能說切就切，豬肚有裡層外層，裡層肉白而緊，外層黑而爛，而且口感不佳，要把外層全部剝去；內層還分為兩部分，小而厚實的那邊叫肚尖，炒醬要用的，就是這部分，這樣一來，一整隻豬肚能用到的也只四分之一到三分之一。肚尖切丁待用。 　　蝦要用到兩種，一是蝦仁，一是開洋。蝦仁最好是現拆的河蝦仁，用一點點生粉上漿，用豬油炒熟，待炒醬起鍋時，鋪上即可，既保持蝦仁的鮮嫩，又可使整道菜增色不少；由於蝦仁是最後才用到的，這道工序可以放到最後。開洋是大的海蝦去頭去殼之後曬制或烘烤而成，開洋不是蝦米，更不是蝦皮，開洋以個大、肉緊、乾燥、無沙、色紅以及腥香為好，極品的開洋要賣到幾百元一斤。 　　鴨肫要洗淨煮熟，煮的時候可以放一點鹽，鴨肫肉緊面香，雞肫則不行。煮熟之後也要切丁。筍要用竹筍，竹筍要用筍尖，當然餘下的筍段也可燉湯，也要切丁，過水待用。豆腐乾要選白色的香幹，而不要色深的茶幹。好的豆腐乾捏上去硬實，聞上去有香味，差的則一碰就裂斷。豆腐乾也是切丁。當然也可以用質量好的素雞代替，不過切成塊後先要油炸。 　　花生要選當年的，挑選的時候拿一個剝去外皮，色白飽滿有光澤的為好，但不能泛油。花生用開水浸泡，剝去紅色的外皮後稍晾，炸透待用。瘦肉最好是坐臀肉，剔去筋攀後，切丁，用鹽、料酒和生粉稍醃，放入油鍋炒熟盛起。 　　所有的東西，都要切得大小相仿，那樣做出的菜才漂亮。另外瘦肉易縮，可以稍微切得大一點，等經油之後，就大小一樣了。開洋如果太大，也可以一切為二，或是一切為三。總之，所有的物件，要形狀大小整齊，才顯得出細緻來。若是肯花本錢，可以將邊角料棄去不用，然而恐怕大多數精明的上海人是捨不得的。 　　所有的東西都準備好了，就可炒醬了。想喫辣的，可先用幹辣椒熗鍋，否則就衹要將油鍋架起，放入所有的東西，然後放入甜麵醬，手要不停的攪動，否則非常容易沾鍋，如果手上的力氣不夠，可以將物料一樣樣地放入，待炒勻了再放入另一樣，如果覺得太幹，再加入一點高湯。純用甜麵醬的炒醬，易有一種淡薄的感覺，口味重的朋友，需要加入一點豆瓣醬，豆腐醬太多則咸而發膩，和甜麵醬的比例，以不超過三分之一為好。炒醬要炒透才好喫，起碼要二十分鍾不停地炒，的確也是件比較累人的事。但要做好一道菜，哪樣不是花了大心思大力氣的呢？ 　　起鍋之前，加入白糖些許，既可蓋過些「醬氣」，也能吊鮮，喜歡甜的，可以多放點糖；裝盆之後，將蝦仁鋪在上面，調和一下顏色。炒醬需要用這麼多原料，一次肯定喫不完，每當再次上桌，都是翻熱；與別的菜不一樣，炒醬是越翻熱越好喫，兩三天後，方到了其極至的美味，可待那時候，往往盤底已快朝天，衹能留下回味無窮了。
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[上海]漢陽會館韓國菜

2004年3月27日 哈密路漢陽會館 圖一 大鍋子，先在鍋蓋上烤 圖二 六小碟，各式的韓國菜館送各式的小碟，喫完可以再加。 豆腐，外麵包著蛋，太淡 圖三 白醋浸白菜，也太淡 圖四 芝麻菠菜，名符其實的小碟，味道還不錯 圖五 辣蘿蔔，沒試 圖六 辣白菜，也沒試 圖七拌腐竹，尚可   圖八 因為有小朋友，先上了土豆餅，15元，甜甜的韌韌的，推薦指數7 圖九 又見冷麵，25元，我的最愛，推薦指數8.5 圖十 烤五花肉,好像是30，不是非常好喫，肉皮有點緊，推薦指數5。 圖十一 牛舌，50元，推薦指數8 圖十二 烤牛排，70元，用糖和醬油醃的，非常好，推薦指數6.5 圖十三 送的生菜，用來包肉喫的，上回也在這家店，還送過桑葉，可能時令不對，這回沒送 圖十四…
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[上海]服務很好的舒友海鮮大酒店

服務很好的舒友海鮮大酒店 2004年3月21日 舒友海鮮大酒店滬青平公路店 　　昨天做了一回蝦爬，夫人說味道雖美，不夠正宗，決定今天帶我去喫一回正宗的。下午帶豆子看了個展覽，就準備找家海鮮館子，本來打算去銅川路附近的自買再加工的館子，後來想想來迴車錢也得六七十，能點上兩個菜呢，於是出發去滬青平公路的金粵漁村大酒店。其間還考慮過去慎業老闆娘大酒店，可覺得那是寧波海鮮館，做蝦爬可能沒潮洲菜館好。 　　上海著名的潮閩海鮮樓有舒友、振興、金粵漁村、笠笠以及東駿等；寧式的有慎業老闆娘、豐收日等；東駿在淮海上，以前非常喜歡去；振業曾經在滬青平公路上開過一家，我們也算是常客，衹是現在已經關了；笠笠的廣告很大，什麼一元一斤、八元一斤的甚是誘人，然而要你買到一定價格，才能享受。慎業老闆娘和豐收日是寧式的海鮮酒樓，有跳魚、龍頭烤之類潮閩酒樓沒有的東西，最特別的是：有上海禁售的毛蚶，不過，如果你不認識店家，是不會賣給你的。 　　等到了金粵漁村後，發現已經關門大吉，於是去了隔壁的舒友海鮮大酒店。去的時候，天正下著淅瀝小雨，進門之後，酒家就送了豆豆一隻洋泡泡（汽球），同時收走了手裡的傘。 　　坐下停當，上了功夫菜，不夠苦。然後，一起去點菜，滷水燒臘櫃居然沒有金錢肚和燒鵝，衹能作罷；在冷盆攤了色拉蛋捲和風鵝。海鮮酒樓裡一般都養著許多活物，也是豆豆最喜歡的地方，我們點了菜，回位子坐好。 　　豆豆在上完熱菜之後，跑來跑去，高興得不得了，我和夫人分別帶著她看了一次魚，這個小家夥，看到大魚和被拎出水的龍蝦，逃得遠遠的。一頓飯喫了一個半小時，二個冷菜、六個熱菜、三道點心、一瓶和酒、一罐椰奶外加一個火龍果，共計269元，喫得我非常飽，也非常開心，而且享受到了非常周到的服務。其間服務員換了很多次盆子，服務態度非常好，幫著點煙、倒酒，而且服務員之間講話，也常說「謝謝」，給人的感覺相當不錯。特別是領班，還教了我這個「洋盤」如何剝蝦爬，這樣的服務，我還是第一次碰到。最後臨走的時候，夫人帶著豆豆淨手，我在大廳等著，服務員又倒來一杯茶給我。真的感覺很好。 圖一 色拉蛋捲，蛋皮裡一層層地捲著蛋黃醬，包上肉鬆、黃瓜和蟹肉棒，味道非常好，唯一美中不足是每個卷的大小長短，有點不夠一致。推薦指數：8.5 圖二 風鵝，由於沒有燒鵝，退而求其次點了這個，記得是25元，味道一般偏上。推薦指數：6.5 圖三 白灼海瓜子，55元一斤，半斤起售，雖說白灼，還是有生抽的，味道尚可，不夠入味，海瓜子不夠肥。推薦指數：5.5 圖四 蒜蓉粉絲鮮貝，10元一隻，不夠入味，鮮嫩倒是可以。最奇怪的是，第一回上來兩隻，我的那隻衹有蒜蓉和粉絲，居然沒有鮮貝，跟領班說了，換了一隻。推薦指數：7 圖五 這就是那隻衹有粉絲的鮮貝 圖六 椒鹽多春魚，2元錢一條。加了奶精做的，味道有點怪，主要是日式烤多春魚吃慣了，推薦指數：6 圖七 蝦爬，今天就是為了這個才來的。48元一斤，要了半斤，吃了半天，真是沒什麼肉。推薦指數：7 圖八 烤生蠔，16元一隻，味道不行，而且上菜、把蠔夾到我們盆中、撤盆，不到半分鍾，讓人猜想那朵花要拿下去再用。推薦指數：4 圖九 上湯蘆筍，好像吃飯總要點道素的，25元一盆，很不怎麼樣。推薦指數：0-2 圖十 廈門麵線糊，放了豬紅和豬雜，味道很不錯，而且很精緻，我一吃完，服務員就替我盛上，我就是被這個給灌得橕飽了。推薦指數：8.5 圖十一 棗泥拉糕，2元一塊，兩塊起售。軟而不夠甜，不夠香，推薦指數：4…
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響鈴兒

　　杭州是六朝古都，語言間依然可以找到官話的影子。杭州話中多「兒化音」，小男孩小女孩叫做「小伢兒」、「小娘兒」，玩則叫做「耍子兒」，最好玩的要數「刨黃瓜兒」，指的是斬客的行為。於是，響鈴到了杭州人的嘴裡，叫做「響鈴兒」，非常好聽，若是二八佳人說來，更是清脆悅耳，有如響鈴叮叮。 　　響鈴兒是杭州名菜，與西湖醋魚、杭三白、東坡肉等同為樓外樓名菜。響鈴兒是用豆腐衣做的，炸得金黃，咬上去脆而有聲，故名。豆腐衣是做豆腐時從豆漿上揭起的膜，好的豆腐衣潔白或微黃，軟而韌，折之不斷，薄如蟬翼，與北方的豆腐皮根本就不是同一回事。 　　豆腐衣是圓形的，可能和製作工藝有關。製作響鈴，要剪去四週的硬邊，裁成方的，如果不剪去而直接製作，做出的響鈴大小不一，厚薄不均。 　　最早的響鈴是沒有餡的，衹要把豆腐衣卷折起來，捲成一指半寬的卷，再用剪刀將豆腐卷剪成半指長的段；然後起油鍋，油溫五六成的時候，放入油鍋，炸至金黃就可以了。有人怕把豆腐衣炸焦而不敢製作，其實大可不必，衹要火不是開得很大，一般都不會焦。再說，如果沒有嘗試過，怎麼知道行不行呢？ 　　響鈴兒還有有餡的，通常是肉的，考究一點的用河蝦仁做餡，極是鮮美。餡要剁得碎，塊大了包不起來，即使包得起來，也凹凸不平，沒有賣相。餡的多少，可以隨意，衹是要記得餡越多則越難炸，越容易外焦而內生。要是實在想做餡多的，可以用水先沾濕豆腐衣再包，就不容易焦了。 　　響鈴兒顏色金黃，用黑顏色的盆子擺放最好，邊上還可放上一小碟番茄沙司，供蘸食用。響鈴在飯店賣得並不便宜，二十元一盆。興許是豆腐衣較貴也較費人工吧。 　　響鈴兒雖說是杭州名菜，但記憶中喫到過最好的，卻是在紹興。其時正是清明前後，煙雨迷濛，一座小橋上，一個老太太坐個小櫈子，打著傘，生一隻煤球爐，邊做邊炸，與橋、與雨，共成一景。記得當時的響鈴是肉餡的，賣四元錢一斤，其香其鮮，勝於飯店百倍。十年過去，此情此景，依然在目。
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梅璽閣菜話

炒青菜的藝術和戰術

　　炒青菜，實在是件似易實難的差事，而且，還難得很呢！ 　　有位朋友第一次到男友家去做「毛腳媳婦」，平時極少下廚的她想要去燒幾道菜，給男友的家人留個好印象，可是心裡沒底有點怵，不敢燒什麼大菜，便打算著去燒些家常菜，其中就有一個炒青菜。我對她說，「大菜容易小菜難，炒青菜萬萬做不得」，青菜乃是最普通的家常之物，故此也是最最容易露馬腳的東西，讓人分分鐘看出你是否是幹活之人。試想，你買了些青菜去，連剝菜皮都有些手忙腳亂，他家便看出端睨來；然後是炒，青菜是家中常喫的東西，但各家口味均不相同，若是你喜歡喫鹹的，而恰巧他們家的口味偏甜，就算你炒得再好也得不到好去；再說，若是他媽問起這青菜是多少錢一斤，你便是比她平時買的多了一角錢，碰上個厲害的娘，就會認為你當不得家。到時讓男友的父母認為你「五根手指頭並在一起」，反而就不好了。所以，燒菜有時不僅是藝術，甚至還是戰術呢！（Strategic cooking？一笑） 　　後來，朋友聽了我的建議，盡挑魚腥蝦蟹買，讓攤主洗殺紮縛，拿到男友家裡水裡一汆，鍋裡一蒸，便弄了琳瑯滿目一大桌菜出來，活物活鮮，味道總是不差的。席間真的說起物價，朋友得了提醒，故意少說了些，直把二老樂得誇她「又懂孝敬，又能持家」。 　　書歸正傳，還是回到青菜上來。請客喫飯可以大魚大肉，而日常的生活，卻真的要好好拾掇拾掇炒青菜的訣竅。 　　青菜，當然也是要挑新鮮的買，葉片碧綠無折皺、葉身有彈性的為佳。喫青菜，於時節很有講究，冬風一起，夜間寒冷，水汽凝降結霜，經過霜打的青菜，更加香甜，而且特別容易燒酥，所以有「霜打青菜是個寶」的說法。霜打是指薄霜，若是冰凍，青菜脫水，就不能喫了。即使在其它的季節，沒有霜凍，也要在太陽昇起之前，露水未褪的時候採摘的青菜才好喫，特別是夏日，被烈日曝曬，再好的青菜也蔫了。 　　青菜的品種也大有學問，長長細細的，往往老而難酥；短短胖胖的，葉子厚而甜度高，較為軟糯。上海人最推崇的是小棠菜，一指長短，二指般寬，葉綠多而葉白少，當然，價格也較一般的青菜要高上一點。 　　摘剝青菜，要把外面的大菜葉摘下幾層，然後切去菜心的根。大菜葉內側往往有泥，要一瓣瓣地洗淨。現在的青菜施用農藥，因此洗完後要浸。我的經驗是浸兩到三個小時就沖洗烹炒，若是浸得時間過長，青菜會發出一股怪味，俗稱「爛菜皮味」。如果青菜買回來不是馬上就喫，也要從袋裡拿出攤開，以防水份焐著出味。 　　炒青菜並不是一古腦兒倒到鍋子裡炒，而是要先炒外面的大葉子，再炒菜心，若大葉子太老太長，可以一切為二，先炒葉白，再炒葉綠，最後炒菜心。 　　起油鍋，火不要太大但油不要太少，油少了青菜便不好喫，而火太大，則營養全失。等油六七分熱，放入菜葉，翻炒兩三分鐘，再放入菜心，炒上一分鐘左右，倒入半碗冷水，蓋鍋燜煮一兩分鐘，即可加鹽上桌。如果口味甜的朋友，還可加點糖，更妙。 　　有許多人，都說炒青菜容易炒黃炒枯，顏色不夠漂亮，關鍵在於用水用火。青菜要事先算好時間，浸好了，瀝幹水份就炒，若是浸好之後，晾乾再炒就容易縮癟；而火大油溫高，則容易變黃。還有，那半碗冷水若是不放，菜也綠得不透，而且青菜硬而不酥，功虧一簣。最後，要說的是，千萬不要在燜煮的時候，把鍋蓋時掀時蓋，那樣的燒法，一準發黃炒不綠了。有人不用清水而用高湯，也可以，但只可用雞湯而不能用肉湯，冰的更好。 　　這似易實難的炒青菜還可以用菜心配上香菇，成為香菇菜心；若是配以麵筋，可以做成家常麵筋煲，都是萬變都離不開這炒青菜的「宗」。燒菜，固然有藝術、有戰術，但熟能生巧總是根本啊。
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梅璽閣菜話

蟬翼黃瓜

　　黃瓜的品種很多，上海人喜歡喫「本地黃瓜」，本地黃瓜又以淞江九亭出產的為最好。本地黃瓜顏色較濘，比較細長且表皮粗糙，外地黃瓜呈黃綠色，個子矮胖，籽多肉爛，不好喫；特別是涼拌黃瓜，一定要用上海本地黃瓜。黃瓜當然也是越新鮮越好，新鮮的本地黃瓜表面有硬硬的刺，摸上去有紮手的感覺，除此之外，新鮮的黃瓜上一朵嫩黃色的花，存放時間久了，那朵花會淍落，成了真正的「昨日黃花」。 　　黃瓜入菜，涼拌是一大喫法，印度菜中，將黃瓜、番茄切成塊，拌菜泥而成印式色拉；新疆菜中將黃瓜切片，番茄切條，加上生洋蔥絲，拌以白醋而成維式色拉，又叫「老虎菜」。東北人則說新疆沒老虎，這老虎菜應是他們的。 　　上海的涼拌黃瓜更簡易一些，將黃瓜去頭切尾，對半剖開，用菜刀的刮去裡面的籽，然後將黃瓜皮朝上橫放在砧板上，用刀背將黃瓜拍碎，佐以蒜泥、醬油、鹽、糖和醋。上海人不常喫蒜，這蒜泥黃瓜算是相當稀有的一道蒜泥菜。還有更簡單的做法，是挑嫩的黃瓜、切成片，用麻油、米醋和糖拌食。 　　日前，高中同學在南京路上的新鎮江飯店聚會，席間，有一道冷拌黃瓜很奇，如麵餅般厚薄，半個手掌般大小，湯水是乳白色的，漂著淡淡的辣油花，喫口爽脆，極是誘人。那天並不是我點的菜，不知道叫什麼，因其極薄，便戲取了一個「蟬翼黃瓜」的名。 　　這「蟬翼黃瓜」別有風味，著實好喫，回家便試做。挑筆直的黃瓜，去頭切尾後，分成手指長的三至四段，將黃瓜直地對著自己橫放在砧板上，用左手的手掌摁住黃瓜段，右手拿刀，與砧板平行，刀面幾乎帖著砧板進刀，將刀一點一點地從右往左推，左手緊緊摁住黃瓜段，隨著進刀將黃瓜段向左滾，其間不斷調整刀的角度，才能保證批出的黃瓜片厚薄一致。這樣批出的黃瓜會變成一條長長的一片，剩下當中一段圓圓的籽，就不要了。 　　新鎮江的黃瓜是未經鹽醃的，在我嘗試的過程中發現，如果先用細鹽醃製，不但可以去除生澀的感覺，而且可以把黃瓜片醃成透明的。黃瓜經鹽會變得極其爽脆，說來奇怪，特別是對於這種切法的黃瓜，鹽醃之後還會有一種幼滑的感覺。先將長長的黃瓜片條，切成半指寬的小片，撒入細鹽，鹽不妨多放一點，一會兒還要洗去。將黃瓜拌了鹽後，靜置半個小時，用涼開水洗淨，然後用麻油、米醋、花生醬、芝麻醬和糖用水拌勻，如果喜歡喫辣的，還可以放上一點辣油，但是不要太多，否則會有喧賓奪主之感。 　　上桌前，用筷子挾出黃瓜，整齊碼放，黃瓜皮和黃瓜片要錯開，絕不可一堆黃瓜零零亂亂地裝盆，再好的東西，沒了賣相，也要大打折扣。 　　涼拌黃瓜中，最難做的就是這道蟬翼黃瓜了，然而最好喫的，也是這道。市面上還有專門的工具，用來製作蟬翼黃瓜，那東西有點象削蘋果的機器，中間有支針，邊上的刀片靠彈簧倚住黃瓜，厚薄可以通過彈簧調節，手柄一轉，就能切出一條長長的黃瓜片來。其實家庭製作也不必去買專用的機器，所謂熟能生巧，多練練就是了，即使是專業的廚師，也是從批冬瓜、批黃瓜，練成一身好功夫呢。 　　那天喫飯，席上有我的老師們，還有我的同學們，她們也成了老師，再加上我的妻子女兒，我開玩笑說，這些女人們都是可以管教我的人啊，整個一桌，就屬我最沒地位了！這當然是題外話了。
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梅璽閣菜話

蘇式爆鱔

　　 爆鱔面、爆魚面都是蘇州的特色面點，衹是那味道已今非昔比，往日的熱湯細面、精緻過橋，如今已不可求。鱔魚可以製成許多菜，爆鱔是其中最難的一種，江南各地爆鱔，也各自出名：杭州的蝦爆鱔，以奎元館的最好，後來，說到杭州菜，蝦爆鱔與西湖醋魚、東坡肉蒓菜羹並提，可見一斑。無錫的爆鱔是脆的，以梁溪河畔做得好，故此又名「梁溪脆鱔」。 　　 杭州的爆鱔以鱔背製作，講究「素油爆、葷油炒、麻油澆」，方得美味。無錫的脆鱔用鱔絲製作，要炸兩次，才能甜中帶咸、鬆脆可口。無奈，現在的「南郭」廚師，不論鱔背、鱔絲，均是持糊上漿，急火炸硬，勾芡上汁而成，喫上去硬而不脆，鹹淡都在表面，絲毫不入味，大煞風景。 　　 爆鱔，是鱔魚中最難做的；蘇式爆鱔，又是各地爆鱔中最難做的。然而，蘇式爆鱔乃是種種類類的鱔魚菜中最最鮮美、最最令人回味的。 　　 蘇式爆鱔，非要蘇州人來做，天下衹有蘇州人才有那份耐心，才有那種把心思全用在菜上的閒情雅緻。 　　 首先，耐心體現在豁鱔背上，一般來說，大的鱔魚豁鱔背，小的劃鱔絲。鱔魚極滑膩，越小越不易抓拿，衹有蘇州人有好胃口，專挑手指粗細的小鱔魚，將小鱔魚豁成鱔背來做爆鱔，用了大鱔，反而炸不透，不易入味。 　　 蘇州人的耐心遠不如此，他們用數條白巾擦去鱔背的血及流涎之後，將鱔背切成手指般長短的鱔段，準備好了油炸。事先早就用蔥結、薑片、茴香、白糖、醬油和水燒了一碗濃湯，糖分極多，碗底甚至還有尚未融化的糖粒。 　　 灶上置兩口鍋，一口水鍋，一口油鍋，水鍋是沸水，油鍋是溫油。炸生鱔背之前，要放到沸水裡燙一下，鱔背的表面會起一層乳白色的膜，用幹布擼去之後，趁熱放入油鍋，鱔背才會捲起來，否則是平平的一片。爆鱔至少要炸五六次，第一次的油一定要溫油，否則的話，爆鱔只硬不酥，所謂炸「死」了。 　　 炸了一遍，撩起瀝幹油浸到湯汁裡，浸透後撈出，待鱔背冷透後，再次放入油裡炸。鱔魚的皮很奇怪，是菜餚裡最會濺起油的東西，甚至比冷水都厲害。所以烹製鱔背，要非常小心，火要一點點地加大，能使濺油的問題稍得緩解，這份耐心，非蘇州人莫屬。如此一次次地炸，油溫也逐漸昇高，總共要炸上五次，每次都要三四分鐘，待得鱔背變硬變脆，方能完成。鱔魚經過油炸，縮得厲害，一斤鱔魚，也不製成二十來片，小小的一碟而已。 　　 好的爆鱔，便是如此把湯水吸透，鱔魚中的水份被替換成湯汁，最後才發硬變脆的，比之那種一下子炸枯了再調味的，不可同日而語。 　　 炸好之後，還要另起油鍋，倒入爆鱔和湯汁翻炒，方能裝盆上桌。 　　 蘇州人的心思如此這般全消磨在細枝末節，大事做不成，但也因此成就了才子佳人園林美食，與天堂有得一比。
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梅璽閣菜話

糯米塞藕

　　荷藕都可入畫，其清新高雅，為世人所贊，它們亦均可入菜，其爽淡可口，為大家所賞，所謂”上得廳堂，下得廚房”，正是如此。 　　藕是荷的根，深埋在塘泥裡，那句”出污泥而不染”，說的便是。據說，污泥越黑，花就越高潔。 　　然而說到做菜，學問還不止如此。就說藕吧，同樣是塘裡出來的，若是一潭死水，便絕然比不過活水裡生長的。而且，如果塘裡魚類品種眾多，營養自然就豐富、均衡，產出來的藕也自然愈加鮮嫩。用藕做菜，極是爽口，最常見的，有糖醋藕片、藕夾和糯米塞藕。 　　糯米塞藕是江南的傳統菜式，或者說點心；若此物食用之時，澆上桂花糖漿，便稱之為桂花藕。桂花糖藕以杭州的最為出名，因為西湖白花藕被認為是藕中的極品。 　　做糯米塞藕，要選用隔年的老藕。所謂隔年老藕，不是隔年采上來曬乾了的，而且花葉謝了之後，過了冬天再挖上來的藕。那時的藕，最是粗壯。藕要挑白的，白鮮水靈，當然漂亮，而且要選又粗又直的中段，孔裡的泥比較少，也方便把糯米塞進去。另外，要備三四兩糯米，在製作前一兩個小時浸好。 　　有人喜歡在洗藕的時候，把表皮刮去，其實大可不必。因為藕極易氧化，即使刮去表皮，等到把米塞好，表面還是會起一層黑皮。其實，藕煮好之後，表皮會自然翹起，衹要輕輕撕去即可。 　　洗完後，把藕的一頭切下手指寬的一片來，被切下的那片，可以浸在水中，以後還要蓋回去。這時應該仔細地觀察一下藕孔，如果孔裡有淤泥的話，就要把藕的另一頭也切一片下來，用急而細的水流從孔裡衝過去洗淨。然後，便是塞糯米了，如果藕的兩頭都被切下，先把一頭切下的藕片照著切口放回去，再豎著插入幾根牙籤固定。 　　把藕豎起來，將米一調羹一調羹地舀起放在藕洞上，那些洞極小，米又輕，是絕不會自己落下去的，所有要用筷子把米推進洞裡，並且要一直杵到底。這是件相當細緻的活，因為每次衹能塞進五六粒米去，而且都要把米塞到底，實在需要很好的耐心。這裡有個小竅門是用手攏住藕，就可以一次舀上兩三勺的糯米，稍稍節省一點時間。雖說要極好的耐心，卻也衹不過花上十五分鍾就能塞好一節藕，比那傳說中把肉塞進綠豆牙的要方便多了。記住，每個洞裡都要塞滿塞緊。 　　然後，把藕片依著切口蓋回，用牙籤固定，就可以放在鍋中煮了。鍋當然要大，水也要多，一定要把藕浸沒。接著，把火開到最大，等水沸後，改成中小火，並且加入冰糖。一大鍋水要放七兩到一斤冰糖，煮至少四個小時。 　　藕煮好，切也是一門學問。燙的時候不能切，容易碎；冷透了切，又不好吃了。將藕取出去後，輕輕地剝去外面的皮，等藕不燙手，切成片，趁熱吃，最是香糯。切藕的刀，要夠薄夠快，切的動作也要利落，一刀是一刀，絕不能拖泥帶水，否則的話，藕孔裡的糯米會被刀帶出來。 　　裝藕的盤子不用花哨，樸素最好，純白的瓷盤微紅的糯米藕，已是絕配。 　　這糯米藕的甜味，靠的是文火大湯，慢慢地煮進去，那甜在有意無意之間，又不會掩蓋藕本來的清香。這種做法，講究的就是一個耐心，絕對不能象菜場攤子那樣，用高壓鍋煮得酥透，再淋上極稠的廉價紅糖汁。那種糯米藕，是要吃倒胃口的。
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