[上海]靜安寺有柚木殿 仿唐風氣勢可讚

「現在生意勿象靠十年前介好做了，我擺格只攤頭，主要還要想著納格點老客人呀！」，我在臘月二十八聽到攤主如是說，雖然這衹是做生意的套話，但聽著就是讓人感到舒服。這是辦公室後面的一條小街，我來了八年了，雖說不是天天報到，有時甚至會連著幾個月不去光顧，但依然享受「老客人」的待遇——走到攤前，不用開口，甚至不用說「老樣子」，想喫的東西就會送到手上。 最早認識這個攤子的時候，衹有「老闆娘」一個人，說「老闆娘」實在是調侃了；每天，她衹有一輛小推車，一隻桶，幾個調料碗而已，究其成本，可能也就幾十元錢吧。「老闆娘」記性特別好，衹要去過的客人，她一般都能記住上回喫的是什麼，如果你覺得好，她會照舊再給一份，如果你想換口味，她也可以根據你喫過的再做建議。 這個攤，賣的是粢飯糰。「粢」，查字典，說是「穀物」，說白了，就是「米」啦，不管是蒸熟、煮熟、炒熟，其成品，總歸是米。在上海話裡，有兩樣東西稱之為「粢飯」，一是「粢飯糰」，用糯米做的；另一是「粢飯糕」，用大米製成。 粢飯糰，可能是全上海最簡單的小喫了，說白了，就是糯米飯糰而已嘛，後來，有人賺太簡單，飯糰裡包上油條，這樣一包，就是幾十年（甚至上百年、幾百年），反正在過去，粢飯糰就是糯米飯包油條，唯一可能有些變化的，就是加上一勺糖。 我小時候對粢飯糰是很有感情的，因為那可能是唯一可能喫到白糖的機會。記得小時候，用木桶賣的小喫衹有兩種，粢飯糰和豆腐花，賣粢飯的木桶裡裝著滿滿一桶白白糯米飯，攤主客客氣氣地問「二兩？三兩？」，得到回答後，在左手上鋪起一塊小濕毛巾，用一個勺子盛起一團糯米飯放在左手，將飯攤平，右手便拿起一根油條來，一折為二，再折為四，然後左手團起，用飯將油條包起。像我們這種小孩子，不等攤主包完，早嚷了起來「加抄糖，加抄糖」，「抄」是上海話，一調羹的意思，記得那時的粢飯糰是兩角錢一個，加「一抄糖」要五分錢。 於是攤主臽起一調羹白砂糖，撒在油條的夾縫裡，然後再盛起一團飯來，蓋住油條，順勢用毛巾包整個飯糰包起，用力捏緊，最後再將毛巾打開時，手心裡是一個拳頭大小的楕圓形飯糰。 喫粢飯糰，要有本事，所謂「隨喫隨捏」，要喫一口，捏一下，才能保證裡面的油條和白糖不會掉出來，水平好的，從頭喫到完，始終是一個團，衹是那個團在不斷地縮小；不會喫的人，衹要咬上幾口，飯糰便散了開來，再喫幾口，油條橕起來，衹能雙手捧著喫，雙手捧著一塊飯，上面放著一根油條，那樣子別提多奇怪了。 說也奇怪，小時候的粢飯糰是硬硬幹幹的，所以很容易散開來，像我這種「饞白糖」的家夥，衹能練就一身真本事，把個粢飯糰喫得漂漂亮亮的；現在的粢飯糰，都是濕濕的，很容易粘在一起，而且現在賣粢飯的包完飯糰，總是放在一個小塑料袋裡，客人喫的時候，捏起來就容易多了。我有時靜下心來想，可能現在的粢飯糰是純糯米做的，而小時候的粢飯糰裡可能摻了別的秈米、大米（滬語粳米）之類吧。 粢飯糰就是這樣的一件東西，盛載著我小時候對白糖的回憶，現在大了，對白糖不感冒了，甚至有點想喫鹹的。就是那個「老闆娘」，滿足了我的「臆想」。她從最早一人一輛推車，只做「傳統粢飯」開始，現在已經變成了兩個人，一輛黃魚車，也從以前的「轉彎角子」（以前放在兩條小路的轉彎角上）到了現在的「寄人籬下」，她租下了邊上麵店的「早點時段」，攤子就擺在麵店的門口屋簷下，下雨下雪再也不用橕起一把大傘了。 她的粢飯糰也從最早的「白飯包油條」，漸漸地增加了肉鬆，後來又採用了血糯米，從根本上改變了「粢飯糰是白色」的這一習慣思維，再往後，她的粢飯糰裡可以放醬蛋、鹹蛋等等，現在我這個「老客人」的「老樣子」是白糯米飯加肉醬、肉鬆、榨菜以及一隻醬蛋，這樣的一個搭配，我開玩笑說是「超級無敵巨無霸」，聽上去有許多東西，價格卻很便宜，衹要三元錢，較之於兩元錢的「包腳布」，可謂物有所值了。 「老闆娘」很客氣，有時我開車那條小路，衹要搖下窗朝著對街喊聲「阿姐」，她就會包好了送過街來，從車窗裡遞給我；有時，甚至我不用喊，她看到我的車過去，就會替我包好。 聽「老闆娘」說，她的家在兩公里外，她每天三四點鐘就要起來蒸糯米，而每天下午還要燒肉醬、醬蛋什麼的，她說等她的兒子讀完大學，她就不做了，希望她還能唸著我們這些「老客人」，多做幾年，祝她身體健康。

2004年10月21日 星期四進賢路124號 春 進賢路是一條極小卻很乾淨的小路，兩邊都停著車，當中僅剩的小道，還要讓自行車和雙向的機動車穿梭而行，這就是上海的小路，在「申」字型立交延安路段的南面，東西兩面分別的陝西路和茂名路，「春」就在進賢路與茂名路的轉彎角上，與上海最貴的店「錦江迪生」僅一步之遙，也與上海曾經最好的酒店「老錦江」以及花園飯店隔街相望，花園飯店的宴會廳據說是上海最高的ball room，曾經是法國俱樂部的所在，遠東的一顆明珠。 　　然而，「春」衹是一家小店，小到只十個平方米左右，正正方方的一個沿路房間，別說大堂、賬臺、廁所，便是連玄關都沒有一個，店面明亮而乾淨，牆壁更是刷得雪白。正方的房間裡，唯有四張可以翻出臺邊的方桌，如果其中的兩桌放了六七張椅子，剩下的兩張衹能各放三四張椅子。可即便是如此，「春」在上海美食界的地位，可不容小覷，許多名人雅士都是常客，任賢齊和小蟲唱完演唱會便直奔「春」，打上一頓牙祭。 　　也正是如此，養「刁」了「春」的老闆娘，那老闆娘是個四十出頭的矮胖女人，除了比一般這個年紀的下崗女工要「心寬體胖」些外，並無二致。老闆娘是個很「刁」的人，當然也有許多人說那是「個性」，但凡路過客人，衹要老闆看不上眼、看不慣的，一律告之以「位子已訂」，我就親眼見過一個女人風風火火進來，在我邊上的桌上坐下，也不向老闆娘打個招呼，掏出手機就呼朋喚友一起喫飯，結果等她電話打完，老闆娘說位子已被訂了，把那女人請出店外，結果，直到打烊，也沒見有人坐在那一席上。老闆娘之「刁」，可見一斑。 　　打電話，是可以訂到位子的，衹是說話時一定要輕聲細語，千萬不要擺譜。我就是打了電話訂的，好在同桌除了我均是俊男倩女，很討老闆娘的喜歡，禮多人不慣，在我叫了無數聲「大阿姐」後，老闆娘倒也和顏悅色。 　　店裡是沒有菜單的，沒有菜單也沒有定價，全憑老闆娘報菜名，當然，在這種「刁」店，是沒人敢問菜價的，老闆娘會推薦一些「春」的招牌菜，其實，招牌菜也好，家常菜也好，這家店也就這麼幾道菜。冷菜，我點了醬鴨、海蜇頭、白切肚子和銀絲芥菜，熱菜則是紅燒鯧魚、水筍燒肉、毛蟹年糕，外加一個雞湯。 　　由於當時我們只到了三人，尚有一位朋友還在路上，我們表示先把冷菜喫起來，等那位朋友來了再上熱菜，結果老闆娘硬是不肯，說「總規要人到齊再喫的」，於是給我們泡了三杯子，給了一盅紅棗一盅毛豆子蘿蔔乾點茶。 　　好在，朋友一會就到了，點了黃酒和啤酒，黃酒是老闆娘出門到「煙紙店」買的，啤酒是廚房裡拿出的冰 Heineken，據說，這裡十二月裡的啤酒，也是冰的。 　　冷菜上來，醬鴨顏色偏深，味道還不錯，可以打到 7.5分；銀絲芥菜，是自己做的泡菜，新鮮泡製，喫口爽脆，可值 9分；白切肚子，基本都是肚尖，酥倒也酥，蘸醬麻油喫， 7分；至於海蜇頭，無非是洗淨裝盤，蘸醋喫，嫩也嫩、脆也脆、白也白，衹是沒出什麼彩來，挑剔一些的話，只打個 5分。 　　仔細觀察一下，「春」這樣的小店，出名定是有道理的，果然，窗明幾凈不說，杯、盞、碗、碟，均是成套的，清一色六寸白碟和宜家口杯，雖說並不值錢，但是絕無豁邊缺口，小店要做到這樣，沒有好的理念是絕對不可能的。 　　熱菜也上來了，冷熱適宜，正好下箸。水筍燒肉，肉沒燒肉，肥肉仍覺得膩，水筍不夠嫩，切也沒有切開，料雖不減，但有偷工之嫌，衹能打開 3.5分；毛蟹年糕，蟹紅醬亮，極是誘人，年糕軟糯，毛蟹又極壯，透著蟹黃的色彩，本來可以打到9分，無奈年糕還欠火候，入口淡而無味，讓人覺得是否將年糕燒到入味，便沒有本事保證賣相了，衹能打到4.5分；鯧魚極大，皮絲毫不破，味道也還可以，值8分。 　　雞湯，是極易卻又極難的東西，從選雞、配料、燉煮、調配，都有講究，無奈，「春」的雞湯雖是招牌，我也只給2分，鹽是少了一把，但雞本身沒有燒到辰光，又無火腿之類吊鮮，可謂是「春」之敗筆。 　　喫到八點一刻，我們還想要瓶啤酒，老闆娘問我們是否一刻鍾裡喝得掉，因為她們八點半就要打烊，著實「牛」得可以。「春」沒有衛生間，若要方便，要到對街過街樓改建的網吧下面，但不是髒兮兮的公共廁所，而是有著進口水鬥的正式衛生間。