Category: Shanghai

(02/24/08) “虹橋人家”最早是開在虹橋地區的，遵義路上，生意極好，大約在1999年的時候，我們經常去，吃成了老客人。後來，莫名奇妙地關了，聽說是遭遇了極嚴重的食物中毒事件，道聽途說，也不足為憑。那時的虹橋人家，有道豬油菜飯是每回必點的，味道的確相當好。 後來，過了許多年，在肇嘉濱路上看到一家，由於沒了感覺，始終沒有進過門。再後來，遵義路上又重開了虹橋人家，特地呼朋引伴地去了一次，裝修得大不一樣，只是那次的菜實在鹹得很，遂打消了”恢復常駐”的念頭，直到如今。 前幾天，丈母家說西郊百聯的四樓，又開了一家虹橋人家，又聽父母說起那裡的點心”不失實惠”，於是趁著週末造訪一次，四個大人，一個小人。 走進店裡，裝修豪華漂亮，大幅的廣告印著”野生大黃魚”的字樣，也不忘提醒大家”368元一條”。要知道，野生大黃魚早已在上海的餐桌上絕跡，甚至於水產專業戶也已經有十個年頭沒有見到過野生的大黃魚了（《文匯報》2007年7月18日），據說上海的野生大黃魚向來有價無市，價格是1000元一斤。記得我曾撰文說過上海的鰣魚都是鯗魚冒充，看來如今又時興用”李鬼”黃魚賣大價錢了。破綻在哪裡？價錢。就像鰣魚一樣，上海的飯店中的價格不是太貴了，而是太便宜了，因此絕對不可能是真的，然而吃假的話，又太貴了（很拗口是不是？這事就是這樣拗口）。隨便說一聲野生大黃魚和養殖大黃魚的區別，野生的頭長嘴尖身體瘦，養殖的頭圓嘴平身體胖，兩種魚的味道，可用”天壤之別”來形容。虹橋人家中的黃魚，別的不說，就是照片上看，也不是野生的。 及至進門，尚未落座就”不爽”，由於我們帶了一個虹寶石的奶油蛋糕，”依例”交給服務員要求冷藏，誰知服務員百般推託，就是不肯，非要等我們板了面孔，方才照辦–真是豈有此理。 點菜，服務員便慫恿我點那368元的大黃魚，我若是連這當也能上，恐怕今後再也不敢寫”食話”了，洋盤如此，有誰還敢看啊？服務員又慫恿我點”水晶蝦仁”，如今就連小豆也能炒出又嫩又鮮的河蝦仁來，我哪有興趣來吃又老又大的沙蝦仁呢？而我點的，費功夫、味道好、價格（口強）的菜，一概沒有。飲料要了”玉米汁”，被告知沒有，改成”黃瓜汁”，還是沒有，引蠟筆小新的話什麼都沒有，還敢開店？ 冷菜先上，三道冷菜，實在不敢恭維。第一次，名字我忘記了，反正有”脆藕”兩字，結果是用白糖熬漿裹脆的，這倒也罷了，可是糖漿中加了果珍，一股香精味道，大家嘗了一塊，再不問津。鵝肝醬是豆媽特地加點的，58元一份價格不菲，待得端上來，賣相正宗，中規中矩。可是挾起放入口中，大呼上當，這根本就不是什麼鵝肝醬，簡直就是”蛋清赤豆沙”，可以說，我從來沒有吃過如此”滑潤”、”細膩”的鵝肝醬，”肝味全無”，而且吃口根本就和果凍差不多，要是給這道菜打分的話，只有2.5分，因為只有樣子還像。 冷菜實在乏善可陳，倒是幾道熱菜還過得去。”椒香童子雞”上菜極快，讓我懷疑不是生炒而是煮熟了炒的，味道調得很好，用了新鮮的綠花椒（其實也是乾的），照著上海人的口味，不太辣亦不太麻，可以打到7分。土豆燒刀豆，沒有照片上燒得那麼透，好在醬料調味不錯，也可以打個7分。為小豆點的”澳門火燒肉”，其實就是方式燒臘的脆皮燒肉，肉沒有燒透，有點咬不動，勉強及格的樣子。一道”富貴雙方”，我連讚了幾次。一般來說，富貴雙方是照人頭，一人一塊麵餅，配套一塊豆腐衣，一塊火腿片，虹橋人家的火腿片並不”正氣”，是個錫盒裡放些碎火腿片，用糖漬起。然而值得一提的正是那些”碎火腿片”極好，肉嫩味鮮，而且新鮮，標準南腿，甚至可以說是我吃過的最好的火腿。爾後的”鹹肉干蝦蒸娃娃菜”，其中的鹹肉就極其一般，一道菜，不過路邊水平，打個6分，已經挺抬舉了。魚頭粉皮湯不過中規中矩，並無特色，拿個6.5分也就罷了。 最後結賬，374元，其中一壺”貢菊”，算了42元，依我看來，不過是10元一包的菊花沖泡，著實不算厚道。上海如今有許多店，茶水極貴，動輒上百，記得我的姑夫（古蕫名家）有次在波特曼點菜前要了數百一壺的鐵觀音，端上來嘗了一口，大怒道”這不是草嗎？” 什麼時候才有真價實貨的好店啊？食客要的是味道，不是排場，不是裝修，不是創新，要的是食材好，烹調好，規矩好。

很喜歡廈門，因為喜歡吃廈門的東西，上海有家舒友海鮮，是從廈門開到上海來的，記得當年帶著女兒和朋友們一起到廈門，臨走吃了頓廈門的舒友，還自嘲說在上海不吃舒友，居然跑到廈門來吃。 其實，上海的舒友吃過十幾回了，至少。以至於後來跑到舒友，壓根兒不去活鮮攤點菜，一屁股坐下，就和服務員說”醬油水葉子魚，麵線糊，炸五香，榴蓮酥，海蠣煎……”，反正總是這麼幾樣，去得多了，服務員也面熟陌生，不會怠慢。 其實，舒友的服務一向都很好，我甚至還寫過一篇專門介紹舒友服務好的食話。我們經常去吃的那家，在滬青平公路中春路那裡，那裡大堂超級寬敞，反而有些冷清的感覺。這回，打了電話到西郊公園那家店，居然還有位子，於是一家人欣欣然就去了。 停車，上樓，服務員安排了一張大桌子，我們四個大人一個小孩，看著諾大的桌子，就覺得挾菜一定會手酸的，於是換了個中桌。 “依例”是我點菜，我也”依例”說到”醬油水葉子魚，麵線糊，炸五香，榴蓮酥，苦瓜文蛤明爐”，外加了一份”富貴雙方”；我們正坐在冷菜櫃前，小豆子看到糟毛豆，要了一份，我看到甘蔗筍，也要了一份。 桌上很好看，已經有三個小碟，分別是油汆小花生米、醃脆梅和蘿蔔乾毛豆子，算是外奉的，其實當然”羊毛出在羊身上”，三盆小碟算了六元錢。舒友的鐵觀音向來泡得很濃，據說喝了之中，刮清肚中油水，就可以吃得更”落（樂）胃”一點。 兩個冷菜，糟毛豆醃得很好，很有”糟”味，而且碧綠生青，這就必須要煮好毛豆後，用冷水沖透以散熱，如果自然冷卻的話，毛豆一定會變黃。另一道冷菜甘蔗筍，我以為是用甘蔗汁浸的，結果沒有吃到絲毫甜味，甚至是什麼味都沒有吃到，只是淡淡的、嫩嫩的筍而已。 本來想點白灼章魚，一看例盆68元，擺著的章魚又很小，想想不合算，想想不過再有一週時間，就要到廈門去了，可以在西門土筍凍的攤子上大吃特吃白灼章魚，就沒有點。不知道上海的舒友哪天能有沙蟲賣，那樣的話，就算比廈門貴許多，我想妻子也要吃的。 第一個菜端上來，是葉子魚，醬油水葉子魚，所謂的醬油水，是用醬油加水加油蒸的魚，葉子魚則是兩指寬半指長的小魚，在廈門不過五元八元的東西，在上海要賣到四十五元一斤，一盆半斤大約八九條，不過是吃個鮮味罷了。小豆子很好奇，擺了一條在盆子裡要我拍照，拍完照把魚吃淨，還特地叫我把魚骨的樣子也拍下來，小朋友真是好玩。 第二道上來的是麵線糊，這玩意說來奇怪，小吃之類大多在路邊攤、飲食店更好吃，不過麵線糊卻是舒友之類的大酒店要比佳味再添之類的名小吃店更好，大酒店現點現煮，所以麵線滑糯，而小吃店是一大鍋始終把麵線燒著，再好的麵線也給煨爛了。麵線糊是廈門特色，我專門寫過文章，舒友的麵線糊裡有豬血、豬腸，外加蟹肉棒等，很是豐富。點菜的時候，服務員說是給我們來個例份，我要了中份，的確沒有吃完，不過正好車上帶了Lock & Lock，連湯帶面一併打包，些許沒有浪費，不亦樂乎？ 炸五香上來，剪成一指多厚的圓柱，其實不過兩三條炸五香的樣子，不過用料考究，香氣四溢，肥瘦相配得當，有味道有嚼勁，著實讓人吃了一塊又一塊。值得稱讚的是，雖然薄薄的一盆，依然有廈門辣醬和醃蘿蔔附碟，真正是把廈門的原汁原味搬到了家門口。 富貴雙方本不是廈門菜，倒是淮揚菜中常見，本來廈門菜對於”火腿”亦不深諳，只是江南人士情有獨鍾。舒友海鮮的這道，雖是外來菜，倒也中規中矩，芡汁香甜，而且火腿選用南腿，既鮮且嫩，比金華火腿好上許多。富貴雙方用麵餅夾火腿片、脆豆皮、黃瓜而食，講究的是口感，外綿內脆，無奈小豆搶了我的麵餅等物，我唯有火腿一片，細品之，更覺得火腿選用得好。 及至榴蓮酥上來，肚中已經吃不下了，此時苦瓜文蛤正在一旁煮著，服務員給每人盛了一碗端上來，清洌可口，正好舒胃。苦瓜文蛤湯，唯苦瓜和文蛤兩樣，苦瓜事先用鹽醃過，出過水，所以吃上去只帶著一絲極淡的苦味，倒是清香不減，很是爽口。 酒過三巡，大家都吃得相當開心，大堂中有神龕一座，於是帶著小豆前去瞻仰，神龕正中供著媽祖娘娘，同祀的還有關公、唐僧、哪咤等神，閩南沿海多水患，哪咤是連龍王也能”搞定”的人物，當然要敬之…… 神龕前還有占卜用的”珓板”，小豆好奇得很，於是教小豆怎麼”玩”，連扔了兩次，都是一正一反，所謂”心享事成”也，想想既有美食，又有好兆，真是開心！

我從小就是在這條路上長大的，從七歲開始，搬到了愚園路，那時是條很安靜的路，只有20路和21路電車開來開去，很少有別的車輛……後來我獨立了，搬了出去，父母依然住在老房子，我也經常去看看他們。 路口的那家富春小籠館，是再熟悉不過的了，只不過是家門口的小店，所以從來就不曾思考過它的價值，印象中留存的，只有經常在下午四點左右的時候，在那兒排隊買新鮮出爐的黃橋燒餅。 就是這樣的一家店，路過了無數次，吃了無數次，但就像家中的糖芋艿、酒釀圓子，從來沒有去細細地品味過。及至後來到了揚州，才知道”富春”兩字可是大有來頭，富春茶社始於一八八五年，蟹粉獅子頭、拆燴魚頭和大煮乾絲就是其名下的中國名菜，說到得過的獎項，更是如不勝數，就要說到名人，更有巴金、朱自清、冰心、梅蘭芳、候寶林許多耳熟能詳的人物大加讚譽。 前幾天，辦公室成立了”週四美食團”，就是每週四的中午，到附近”吃館子”，於是我就提議了去”上海的富春”吃，雖然兩家並無聯繫，但是記憶中還是家不錯的點心店，就推薦給大家吧。中午出發，打了個車，當然是我領路，”從鎮寧路由南向北到愚園路小轉彎靠邊停車過馬路”，用上海閒話誇張點說，就是”閉仔眼睛也尋得著搿”。 結果”睜開眼睛”一看，”富春小籠館”不見了，只有一家”匯食酒樓”。我仔細端詳了好久，的確就是這裡，鎮寧路愚園路的轉角，就是這家店，門口還貼著小籠、點心的字樣，那就不會錯了，可為什麼叫了”匯食”呢？ 在同事們的將信將疑中，我們走進了店，店堂是典型的上海點心店，嘈雜、紛亂、昏暗，每張桌上都是埋頭猛吃的食客，每張桌邊都有焦急等待的朋友，有點小時候見過的感覺了，我決定，不管店名叫什麼，就在這家吃。 以前賣籌子的改成了電腦小票，然而賣票子的不賣，說已經有一圈人等在桌邊了，到有機會成為”等食者”時再來買票不遲。 在和同事們等待”等位權”的時候，我在擁擠的店裡轉了一小圈，居然發現左邊有個小通道，僅容一人穿過，通道里是個小樓梯，可以通到二樓，於是我決定去探個究竟。”柳暗花明”是可以用在這裡的，上得二樓，是三間小房間，連著的，每間裡都有三四張桌子，很是干淨，也不吵鬧，看了一下各桌上，原來二樓是吃”點菜”的，就是”長袍”和”短打”的區別了。 樓上還有個”老闆”，五十出頭的樣子，個子不高，很得精明利落，跑前跑後招呼客人，差遣服務員，忙得不可開交。老闆的嗓子有些沙啞，想必是生意太好。樓上還剩下了一張桌子，倚牆還能坐三個人，我們有四個，實在擠不了，老闆讓我們等一會，說是有個吃”獨桌”的客人，就快好了。 等著的時候，老闆不失時機地請我們先點菜，我也沒問同事，點了幾個。果然過不多久，那人也吃好，於是我們落座，吃嘍。 第一道上來的是油汆小黃魚，15元一盆。我一開始點的是”腐皮黃魚卷”，但是老闆說那玩意不好吃，還不如吃油汆小黃魚，其實我也理解，中午這麼忙的時候，腐皮黃魚卷要用黃魚拆出肉來，再用豆腐衣包起來，然後再汆，火不能大不能小，而且要拆肉，當然用小的黃魚拆，拆起來的功夫更加費，如今忙市，哪顧得上弄這些？不過老闆的話很漂亮，說是油汆小黃魚更加好吃，那口氣，你不答應都不行。 好吃，果然是好吃的。小黃魚去頭，直接用大油鍋炸起，就和家中曝鹽再煎不一樣，家中的因為怕碎、怕粘鍋，所以要醃一下，雖然入味但是水份醃掉了，就不像店中製作，大油鍋炸 出來，不必先醃，而且既松且脆，皮肉完整，雖是一道”小菜”，亦見火候。店家配了辣醬油，極是上海人的吃法。 第二道是老闆推薦的基圍蝦，老闆說這幾天物價，15元半斤，其實這幾天菜場蝦滿為患，基圍蝦只要10元到11元一斤，但是依然閒話漂亮，讓人聽著舒服。所謂的”椒鹽基圍蝦”其實是用面漿拌了椒鹽，裹在蝦外油炸而成，但是面漿佮料稍稍咸了一點，好在蝦有析鮮，也是上來一掃而光。 席間我問起老闆關於”富春”與”匯食”的問題，老闆說原來是一家”富春小籠”，後來分成了兩家，後來又並成了一家，再後來還是分成了兩家……他說，樓下再往東，隔開一個門面，還是叫做”富春小籠館”，是從他那裡分出去的。當然這種說法，我不以為然，哪有給分店用正名，自己改店號的道理？ 他說的那家，我也見過，就在匯食酒樓的邊上，當中隔著一家店面，最早的時候，富春只有轉彎角子的一家，後來那家也叫了富春，但都是在轉彎角子賣籌子，最終為何那裡成了正店，而這裡掛了新牌子，我就不得而知了。 老闆還說，兩家都是國營的，都隸屬於靜安區飲食公司，區別在於現在匯食酒樓，用的是以前的原班人馬，都是上海人，都是十七八歲進飲食技校，出來後就在飲食公司裡燒到現在四五十歲的老人，而現在的富春，則用了外地人，人員流動性大，所以菜餚的風味水準不易控制。 當然這是老闆的一面之辭，或許老人馬大鍋飯吃慣了，脾性未改，或許富春用新人，引進競爭機制，也有好處呢？甚至富春是否請的根本就是揚州大師傅呢？反正，一家店肯定喊一家店好，萬萬沒有拆自家台腳的事。 第三道是三鮮油條，我好久沒吃油條，有些嘴讒。這道本是杭州菜，將老油條炸脆，上面覆以蝦仁、胡蘿蔔、青豆等炒成的芡汁，乃是改良版的”鍋巴”，匯食的三鮮油條炒得中規中矩，倒也不錯。 我又問起老闆，既然是國營的，那他當然是承包的了，老闆笑而不言。我說如果正宗國營還有他這樣的服務態度，那根本就是勞動模範了，闔座皆大笑…… 第四道是雞皮菜炒百頁，相當典型卻又家中並不常吃的菜，這道菜講究菜綠百頁香，菜要綠要酥，而百頁要軟而不爛，真正炒好並非易事，若是我炒起來，百頁用雞汁熬過，再旺火快炒而成，當然，這樣的店家，不會如此道地。然而炒得依然不錯，百頁倒也夠全夠軟，中午大家肚餓，竟是三兩筷子而光。 大頭戲終於等到，八兩小籠分成四屜上來，厚厚的一大摞。等不得店家上醋，我便伸出”五爪金龍”，捏起一個往嘴裡送。匯食酒樓的小籠是不開口，那樣的話做起來比較容易，有些店是開口的，則更漂亮。將小籠送到嘴邊，從側面輕輕咬開，吮吸湯汁，第一口的感覺，湯汁鮮美，清、潤、鮮、鮮，集於一身，於肉味外沒有絲毫蔥姜氣，實在不可不得。由於肉用得極新鮮，所以很是香甜，沒有些許”肉夾氣”，在上海這樣的小籠，非要到南翔古猗園，方有一比。 籠格洗得極乾淨，所以挾拿小籠的時候，沒有一丁點的拖泥帶水，不會粘破皮子，使品嚐的心情也更好起來。由於肉新鮮，真正是可以不蘸醋吃，上好的小籠，的確是不用蘸醋的。第一籠，轉眼吃完，到了第二籠。 美中不足的是，掀去第一格籠屜，第二籠遠遠望去，就沒有第一籠飽滿，一吃之下果然，湯汁明顯減少，想必是蒸久了的緣故。誰知每況愈下，竟是一籠不如一籠，乾脆打包不吃，帶回去給沒來的同事點飢。 看來再好的小籠店，也要吃一籠點一籠蒸一籠，千萬不能一點幾籠，就算是蒸得再好，從第一籠吃到第四籠，時間一長，味道也是大打折扣。要吃好東西，花點時間是必需的。 吃完結賬，連四碗小餛飩總共103元，在上海如此的價格吃一頓午飯，四菜加兩道點心，算是極其便宜的價格了，雖然後來的幾隻小籠沒有湯水，但前面的幾隻的確是上海最高水平的，心中告誡自己千萬還是要記得分開蒸，不至於”老舉失匹”。

王家沙，是一家店，上海的百年老店，以點心為主，兼有炒菜。 小時候，我一直搞不懂，為啥大人說一起去”王家沙”，卻從來不帶我進那家店，總是在那家店的附近轉悠。後來才知道，原來那個地方，石門路南京路交界的地方，就叫”王家沙”，再後來，我又知道，原來那裡不是”王家沙”，而是”王家厙”，在滬語裡”沙”和”厙”同音。 “厙”是上海”本地話”（區別於”上海話”）方言，指村落的意思。王家厙是清朝道光年間的一個村落，由於大多姓王，所以就叫王家厙。上世紀四十年代，這裡開了家飲食店，就取相近的音，叫做”王家厙”，究其原因，可能根本就是店家不知道”厙”的正字該如何寫。 從小吃到大的店了，只是小時候吃過啥，現在一點都不記得了，倒是近幾年，往往去吃上一回蟹粉小籠，很是中意。 一樣叫”蟹粉小籠”，樓下賣七塊，樓上賣十五，然而的確樓上的要比樓下好上許多，不但皮子更薄，而且每隻小籠口上都有一塊蟹黃，煞是好看。王家沙在一年前停業裝修，所以漸漸地就忘了它，直到昨天同事們說起，才一起又去了一回。 新的王家沙不再是”飲食店”的樣子，不但寬敞（依然不明亮），而且還有了自動扶梯，桌椅全都換成了新的，倒也有點腔調了。一行人中午肚餓，來不及看樓下售賣的東西，直奔三樓，進了個開發式的包廂，坐定點菜。 如今點菜沒有菜單了，學避風塘的式樣，印了張紙，上面列著菜和價鈿，既能點菜，又能做餐墊，一舉兩得，只是有點浪費。點完菜，發現”餐墊”上列著王家沙的分店，總計上海七家（含總店），香港五家，並且還有日本橫濱的一家，看來現在生意的確做大了，我想是挺想去香港或者日本試試，看看是否依然保持著國營的”風範”。 正談笑間，東西就上來了，由於Lily吃長素，特地點了”素火腿”和”碧綠香干”兩道。素火腿是把豆腐衣卷緊後再用繩紮起，再燒鹵而成，上海有許多店家都有素火腿，以金陵東路上”覺林”味道最好，無奈幾年前關門大吉，美味難再。 王家沙的素火腿，也就一般，扎得不夠緊，因此不夠硬，所以吃起來也不像”火腿”，鬆鬆散散，口感欠佳，從味道來說，倒也中規中矩，其實大批量生產，多少斤豆腐衣用多少水、多少醬油、多少糖，都是有定式的，所以要味道不好吃，其實也不容易。 碧綠香干是傳統的上海冷菜，用馬蘭頭出水後剁碎拌香干丁製成，由於馬蘭頭有特殊的香氣，所以很受人歡迎。在沒有馬蘭頭的季節裡，上海人常用菠菜代替，做出來一式一樣碧綠生青，只是沒了馬蘭頭的香氣。如今正是沒有馬蘭頭的日子，所以王家沙一定也是用替代品，不過好像也不是菠菜，我竟吃不出到底是哪種蔬菜。 我選王家沙的原因，是因為我極喜他們的鹽焗雞，叫做”王中王鹽焗雞”，名氣就霸氣。這道鹽焗雞，我吃過多次，皮緊肉酥，皮是單獨撕下的，”辣黃”（上海話”很黃”的意思）逗人，看著就很好。無奈居然有同事只吃雞肉不吃皮，真正是暴殄天物了。 熱菜還末上來的時候，點心倒來了，一人一碗蝦肉小餛飩，估計不是樓上的廚房現烹，而是一樓的食廊裡貨色，湯不夠熱，餛飩皮子有點偏厚，不是小餛飩皮，而是中餛飩皮。說到餡子，味道倒也挺好，的確只只裡吃得出蝦仁來，七塊錢一碗的價格，在上海的小餛飩裡，算是很貴了，若是能再細心點，用薄一點的皮子，豈不是錦上添花？ 此時，Lily的冷面端上來，賣相甚好，最最關鍵的是”花生醬夠多”，上海飲食店賣冷面，花生醬一向”做人家”，象王家沙這樣象像樣樣鋪著花生醬的，我還是第一次看到。Lily的面是香菇麵筋澆頭，色面亦很好，只是我沒有吃到，不知道味道。Lily一邊吃，一邊喊好，連說十二元一份值得，據說當看Lily中午吃撐，連晚飯也省了。 服務員又端來兩面黃，只有一份，因為我只點了一份，結果七個人紛紛伸筷，一掃而光。兩面黃，其實不是炒麵，而是”炸面”，乃是事先做好麵餅，盤成形，然後放入油鍋中炸起，要求兩面都炸得金黃，所以才叫”兩面黃”。王家沙的兩面黃有三種，十五元的肉絲，二十五元是蝦仁，四十元是蟹粉，我當然點了最便宜的，兩面黃這東西，就該吃肉絲的。 面炸得很是鬆脆，澆頭也很好吃，但是吹毛求疵一點，這並不能算是兩面黃，而是”炸散面”，因為面的長短被”動了手腳”，不是盤好的一隻麵餅，而是零零散散的麵條，炸起來容易，由於麵條之間沒有了牽制，容易炸過頭而發硬。其實這樣的兩面黃，七個人分著吃，大家一小口，當然好吃，但是如此炸出來的硬幹面，若是一個人吃，豈不要嚼得”牙塘骨發酸”？ 熱菜終於上來，一份油爆蝦小得可憐，這也難怪，賣只賣二十八元一份，小菜場的原料倒要五十幾元一斤，只能買小的蝦了，加上又要剪須剪腳，看上去就更小了。小有小的好處，入味，王家沙的油爆蝦甜中帶酸，味道相當好，有些同事們覺得太甜，我倒覺得正好。 重頭戲上來，是一大缸獅子頭，每人可分得半隻，倒也恰好，多則膩了。王家沙的獅子頭，其口感在我吃到過的店裡，排名第二，最好的是有一次在南京吃的。店裡的獅子頭，永遠不可能像我親手做的那種”細切粗斬”，若是細細做來，一天不過做出十幾隻，該要賣成啥價鈿啊？王家沙的獅子頭，依然是肉漿製成，只是肥瘦調配得當，因此倒還算鬆軟，肉可能”肴”過，所以也有彈性，於口感、味道，都有成功之處。無奈十五元一隻的價鈿，號稱是”蟹粉獅子頭”，我愣是沒吃出絲毫蟹粉來，我甚至懷疑中午生意太忙，大師傅是否忘記了放蟹粉。 王家沙的當家”蟹粉小籠”端上來，一望之下，就令我大失所望，原來樓上十五元的蟹粉小籠，如今賣到了十八元，原來小籠”提手口”上的整塊鮮紅色蟹黃，變成了象塗上去似的黃色一灘，店面裝修好了，價鈿上去了，東西卻下來了。 我們一共點了四籠，兩籠兩籠上的，我面前的一籠，還沒動筷，就發現其中一隻有條裂縫。及至挾了一隻起來，送進嘴中，竟是溫吞的，於是湯水就成了油汁，頓覺膩了起來。更出色的是，上面一籠拿掉，下面一籠明顯是回籠的，非但皮都皺了起來，而且居然只只都是破的，真是大失所望。 我經常想，國營店的問題，有好東西，卻不好好做，再好的牌子，也會弄塌脫。王家沙是這樣，梅龍鎮也是這樣，老半齋又是這樣，真正可氣可嘆。 吃完結賬，連外加的一份炒麵一瓶可樂，總共309元，其實並不便宜，這個價格，若是好好點些菜，再加點飯，也能好好吃一頓了。 下樓，同事們紛紛買些外賣，現在王家沙樓下共有六七個櫃檯，倒是琳瑯滿目，而且還有許多記憶中才有的東西。比如糕糰櫃就是雙釀團、綠豆糕、條頭糕、定勝糕、蜜糕等等，只是綠豆糕綠得奇怪，像是放了色素的。 其它還有”上海布丁”、老虎腳爪、米飯餅、缽頭酒釀等等許多久違了的好東西，據說王家沙的老虎腳爪是請了位七十多歲的老法師出山，才恢復起來的，這些東西，每一樣，都可以寫篇文章，等我慢慢寫來吧。

上海話中，帶有很重的”洋特色”，有許多詞，直接帶著”洋”字，諸如”洋傘”、”洋火”、”洋釘”、”洋蠟燭”，標誌著這些東西最早都是舶來品。更有甚者，上海女人嫁了 “老外”，生了孩子下來，路人見之則說”迭個小人真好白相，象洋囡囡一樣”，人家本來就是”洋囡囡”嘛，何至於”象”呢？ 上海許多東西都帶著”洋”字，乃至還有一句罵人的話，叫做”洋盤”，說洋人到了上海，這個不懂、那個不曉，到處受騙上當，就是”洋盤”，後來不管國人、洋人，只要是門外漢”不懂經”，就是”洋盤”了。 記得有一次，一大桌人在杭州的樓外樓大快朵頤，大閘蟹上桌，在座的都是五爪金龍上場，而那些老外把蟹斗掰開，用筷子把蟹黃仔仔細細地剔除棄之，說是膽固醇太高云云，雖然老外們一口一個”delicious”、”great”，不過我們都在背後笑其”洋盤”，暴殄天物。 洋人吃中國菜，”洋盤”也很正常，但若是洋人連西菜都不會吃，就不是”洋盤”兩字可說的了。我要說的，就是一家洋人不會吃，只有上海會吃的西菜館。 這家店，店堂長長的，以前只有一樓，白牆上沒有任何的裝飾，方檯子、圓檯面，你絲毫看不出是個西菜館子，後來裝修了一下，在進門的地方弄了個閣樓，做了四五個火車座，算是有點西菜館的樣子了。 有挺長的一段時間，這家店的生意並不好，一年之中只有兩天會客滿，就是情人節的晚上和聖誕夜，如今倒是名聲越來越大，也經常人滿為患，需要等座了。 這裡不是”小資”流連的場所，小資們注重的是情調，或者說小資其實根本不懂什麼叫情調，這裡乃是”老克勒”往返的地方，老克勒們在這裡尋找逝出的年華與風光。記得有一次，斜斜的夕陽照在店堂裡，暖暖黃黃的色調，很是寫意，一桌老人坐在東隅，都上了年紀，都有七老八十了。他們之中，有些已經滿頭銀發，有些也已滿口假牙，男士們穿著西裝打著領帶，雖然西裝的式樣並不時新，然而燙得筆挺、穿得合身，用新上海話來說”老有腔調呵”，女士們更有風采，穿著、打扮、舉手、投足之間，都在告訴人們到底什麼才叫作氣質，那種小資們永遠都學不會的氣質。 這些老人們和我一樣，吃著缺角少邊盤子裡的炸豬排和羅宋湯，有區別的是，我是一個人默默低頭在吃，他們是談笑風生，時而還夾帶著一些純正的倫敦英語。這時，或許會有一個穿著拖鞋的母親帶著孩子走來，也是炸豬排和羅宋湯，間或聽到一兩聲母親教育兒子的聲音，兩人快快地吃完，大人要送孩子去讀晚上的夜校。 其實這家店，並沒有太多的菜，這點從菜單上就看得出來，他們的菜單是本活而夾，夾著四五張十六開的複印紙，第一頁是湯，總共三樣：鄉下濃湯，奶油蘑菇湯和酥皮湯。 其實，到這裡吃的人，有許多是不看菜單的，來一個湯、一份色拉、一塊炸豬排，外加葡國雞和烙蛤蜊，反正吃來吃去也不過這麼幾樣。 在這家店，非常講究語言的使用，官方語言是上海話而非英語，若是敢用英語點菜，保證你什麼也吃不到，普通話倒是能用，不過可能被服務員怠慢一些。這裡的服務員，絕對不能叫”小姐”，倒是可以用上海話叫”阿姐”，我就經常扯著嗓子喊”阿姐，要瓶黃酒，再加雙筷子 “，真的，這家西菜館是有黃酒賣的，而且像我這種人，向來是用筷子吃的。 語言是很關鍵的，發音對了，店家就知道你是”懂經”的，不會亂來，譬如，菜單上有一樣東西，寫作”杏利蛋”，有火腿的，也有蝦仁的，若是你點菜的時候，唸作”性利蛋” 或是”行利蛋”，即便你說一口正宗的上海話，服務員也知道這個是”洋盤”，不會吃上海的西菜，那樣的話，服務員”豁只靈子”給廚師，你就別想吃到正宗的上海西菜，因為你連菜名都不會讀，怎麼糊弄都沒關係的。 那麼這杏利蛋到底是個什麼玩意呢？聽我慢慢道來。其實很簡單，在”法蘭盤”（就是平底煎鍋，fry pan者是也）裡放黃油少許，倒入蛋漿，待稍凝固，放入”起司”（cheese）和火腿（非金華火腿，ham也），再把一邊包起，像個大蛋餃似的玩意。這個玩意的標準發音有點象”昂利蛋”，介於拼音的an和ang之間在的一個音，到底怎麼發？看文字的朋友只能自己揣摩了，知道為什麼叫這麼奇怪的名字嗎？因為這玩意根本就是omelet嘛。 不僅如此，再說那個”烙蛤蜊”，第一個字不念”酪”，而是唸作”擱”，”烙蛤蜊”是一種烤製出來的食物，在一個鋁盤子上鑿出坑來，把蛤蜊的肉剁碎後與蒜蓉、黃油一起，連殼放在那些坑裡同烤，黃油味和蒜香味都很濃，是一道招牌菜。 的確，你很難想像，大上海的鬧市區，會藏著如此的一家亦中亦西、不古不今的館子，要說起它的老闆，可是大有來頭，就是當年”一支香”和”天一閣”的老闆張茂卿，上世紀二十年代，在這裡吃一餐，就要六七塊大洋，甚至貴過洋大餐，據說舊時杜月笙常兒子杜維屏去。 以至於到了八十年代，杜維屏回上海尋找舊班，老店新開，於是才有了現在這家座落在廣元路天平路的館子，可是終究回天無術，昔日風光不再，最後只能將店盤給他人，不過從目前的經營模式和服務態度來看，估計是國營的，可能屬於徐匯區飲食公司的一部分吧。 忘了說了，這家店原本叫做”利查”，老店新開之後，就叫”新利查”了。今天茂名南路上的”聯誼餐室”正式停業改建，看來是要漲價了；前段時間也聽說過”新利查”已經選了新址打算改建，看來這家老店也為日不多，感興趣的朋友可要趕緊了。

老友們好久不見，欣聞周丁兄近有弄璋之喜，曉露兄更是提議設宴慶祝，於是約定週日中午在天鑰橋路一番屋，不亦樂乎。 那裡挺熟的，曾經在騰飛大廈彈過一段時間的古琴，地形早就了然於胸，於是將車停到了一番屋邊上的弄堂裡，一來那條弄堂的保安很懶，進進出出的車輛都不過問，二來兩個小區裡面是通的，保安也收不到錢，於是知道的朋友，都會把車停在裡面。 向來遲到的我們，這回竟然第一批到了，預訂本子上沒有曉露的名字，電話也忘在了車上，一時間竟弄得有點傻，甚至擔心是不是走錯了店面。 好在幾分鐘後，睿兄先到了，帶著妻子，一見面，說了句”你現在怎麼像個大和尚？”，乃是我最近剃了個”光頭”，難怪朋友們見到都要”驚詫”一番。 過不多久，人都來了，想當年的風華少年，如今都是拖妻挈子，十幾年過去了，從當年的孩子，成了如今的家長，不禁要感嘆一聲”光陰如梭”了。 包房太小，於是要了兩個，當中的隔板可以打開，不會影響聊天。座位是改進型的”榻榻米”，呈”回”字形，最中間是凹小去的，可以放腳，不用盤腿。雖說我也曾習打坐，也學過跪坐，但是讓我吃東西時把腿盤起，我還就真的吃不下去，彷彿中間加了個彎，就像水管的中間被折了一下，雖然還能出水，但是水量相差甚遠。 我是極喜歡日式的自助餐的，但是已經許久沒吃了，究其主因是由於小豆子食量極小，不過一個蒸蛋，幾個壽司而已，縱是如此，卻要付上一個大人的價格，想想總歸”不合算”，於是也就作罷多次了。 曉露是極諳日式料理的，委託他來點菜，不一會兒，一件件，一式式，都端了上來，一眾好友在觥籌交錯之餘，談笑風生，似又回到以前的時候，把酒吟詩，談笑作文，快哉！ 最先上來的是生烤牛肉，乃是用牛裡脊，置鐵板上將外層烤一下，然後切開成片。我猜”烤一下”的原因是為了便於下刀，否則全生的牛肉極難批薄，所以所謂的”生烤牛肉”，其實還是生牛肉，只有外層極薄的一毫米左右是熟的。日本人最講究的就是”和牛”，據說乃用啤酒喂養，並且播放音樂以娛其身心，還要每天按摩保證肉質。這份生烤牛肉想必沒有到達如此檔次，倒是嫩而有味，沒有筋襻，在上海能吃到的生牛肉中，也能算上中等偏上了。 第二道烤鰻，瘦而不肥，雖說軟糯，但終究不過癮；第三道，烤蝦，乃是一般的市售基圍蝦製成，不過如此；第四道煎鱈魚，也是不夠肥美，並且沒有鱈魚的特殊口感，看來這樣的店中，不過還是賣相居上，味道俟次。 生魚片上來，有醋鯖魚、鯛魚等，另人烏賊、章魚、三文、金槍各式，不過中規中矩，反正生魚片最講究是新鮮，殊幾可以通過。海膽上來，一份不過十來片，哪夠我輩饕餮之食，於是我又要了十份，誰知上來，還是不過十來片，上海的日式自助，均是如此，也難怪了。 再說這海膽，生吃必在取要極淨之海水，若青島大連之類，只能燉蛋，萬難生吃。上海的海膽均是進口，成本偏高，當然量就要少一點了，這回的海膽，新鮮，軟而有形，挾之不爛不斷，蘸醬油芥末少許，輕輕送入嘴中，滑而有鮮味，實在可謂”口福”，只是沒有”一飽”的痛快。 阿糜兄點了生蠔，及至端上來，不過鴿蛋大小，實在”不上檯面”，與我在廣州、廈門吃到過的生蠔，不可同日而語。後來上的烤扇貝，亦是如此，都是長長小小，竟讓人懷疑”日本人長得小，難道日本的海鮮也小？”，雖然這些估計也根本不是日本來的。 再來的兩道，是我與女兒的最好，三文魚籽壽司和蟹子壽司。記得我有次在日本，中午一個人吃壽司，吃掉上萬日幣，於是想晚上稍微節約一點，於是去了魚市，見到有新鮮的三文魚籽賣，喜不自勝。 記得有個剖魚的，把三文魚剖開，將籽挖出，籽的外面是有網膜的，那個拿著成團的魚籽，在一塊金屬的網上刮擦，魚籽紛紛落下，掉在事先備好的塑料盒裡，蓋上蓋子，立刻稱重出售。這三文魚來自沒有污染的海域，全程也不受污染，所以買來連洗都不用洗，就可以吃。 說來也怪，平時放在壽司上吃，總嘆量少，那次我買了一大盒，居然吃到後來，幾乎吃不了，放在一邊不過半個小時，等要再吃之時，魚籽外的薄皮已然發硬，竟然味同嚼蠟，難以下嚥。 後來我就知道，魚籽只要稍不新鮮，卵殼發硬，就沒法吃了，所以常用三文魚籽的新鮮程度來評判一家店的好壞。 一番屋的三文魚籽，可謂”極好極好”，相當新鮮，且鮮，滿口塞下，很有口感，我心情好，一下子吃了四個壽司，竟不覺肚脹，嚷著還要再吃生魚片。小豆子極喜蟹子，也不知道是何緣故，可能喜歡小小QQ的口感吧，小豆子喜歡一切小小QQ的東西，不管是玩的，還是吃的。小豆子經常有過一口氣連吃七隻蟹籽壽司的”超強紀錄”，這回一下子見到單獨的壽司，相當開心，小朋友就是這樣，唯吃與玩兩樣，我女兒更好，唯半樣吃與一樣玩，總共一樣半。 此時，酒已經喝了不少，我喝不慣清酒的小盅，換成大杯來喝，談笑風生間，不知不覺中已然微酣，及至後來的鐵板魷魚圈等，不過看看，懶得舉筷了。 倒是一道烤多春魚，我懶得動筷，就用手抓來吃，一咬之下，感覺甚好。多春魚，我吃過許許多多，一番屋這回的，可以打到九十分，一般的店，不是烤得太老籽干，就是太嫩籽腥，這回的多春魚恰到好處，肚皮上的肉輕觸即破，裡面的魚籽揮之慾出，新鮮且又有質感，不干不軟且帶濕潤，竟使我酒有稍醒，又食一尾。 此時大家談興正濃，我便點了一個海鮮鍋醒酒，日式的湯是甜的，正好符合我這個”大興蘇州人”的口味，湯色清而鮮，內容少且精，倒也大家喜歡。 最後結賬，九個大人，兩個小人，人均130元，倒也不貴，大家相約再吃阿山飯店，再游東湖及紹興，想起上回一聚已有經年，這些說好的，也不知何時真能成行了。